Le Franco-Allemand

L'hiver 2012 à Hambourg: d'abord, on se plait...

2012-02-15T22:39:00.002+01:00

...puis l'Alster gèle.

Lorsue après un hiver jusque-là plutôt automnale, le grand froid arrive à Hambourg fin janvier, les habitant de la ville commencent tout de suite à se plaindre. Après les deux derniers hivers rigoureux, on était heureux que le froid et la neige nous épargnaient cet hiver. Alors que les journées commencaient à se prolonger, l'heure était déjà à l'attente du printemps.

Puis, on s'est rendu compte que le froid avait tout de même aussi un bon côté. En effet, une couverture de glace commencait à se former sur l'Alster, le lac artificiel au centre ville. Alors que la période de froid se prolongait, une atmosphère d'attente a commencé à s'établir en ville. Allait-on pouvoir bientôt aller sur la glace. Enfin, la semaine dernier, c'était le cas. Toute la ville s'est retrouvé sur la glace de son plan d'eau favori.

Je n'allais pas manque cela: j'ai chaussé mes patins et je suis allé patiner tout les jours pendant que c'était possible. C'est tellement autre chose, le patinage sur la glace naturel et on a de la place: un rêve. La dernière fois que j'ai vécu une expérience pareille, c'était lors de mon séjour au Canada quand j'ai patiné sur le Canal Rideau à Ottawa. Sauf qu'il y faisat bien plus froid!

La glace s'était aussi invitée sur les autres plans d'eau de la ville. Ainsi, l'Elbe et le canaux de la Speicherstadt étaient gelés et valaient le détour cette fin de semaine, même si le temps n'était pas très agréable. Maintenant, c'est fini, le dégel est là, la neige a disparu et la glace a commencé à fondre. Le temps d'automne est de retour et on recommence à attendre le printemps, qui pourrait bientôt arriver, je trouve!

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Un week-end à La Haye

2012-02-07T22:21:00.002+01:00

Ma copine ayant acceptéun nouvel emploi à La Haye, aux Pays-Bas, début Janvier, jecommence à m'habituer à faire régulièrement le vendredi soir letrajet d'environ 5h30 en train depuis Hambourg. Il n'y amalheureusement pas de trains directs, il faut changer deux fois, cequi implique le risque de rater un train en route. C'est toujoursembêtant, vue que même en étant à l'heure, je n'arrive àdestination que tard le soir.

Ce vendredi, aux Pays-Bas,se sont ajoutées à la vague de froid actuelle des chutes de neigeassez conséquente. Malheureusement, cela a eu un impact sur lacirculation ferroviaire du pays. Rien n'allait plus. À Utrecht, oùje suis arrivé beaucoup plus tard que prévu et où j'ai dûeffectuer un changement imprévu, je me rend compte que personne nesavait à se moment quand le prochain train à destination de La Hayepartirait. Il était déjà minuit passé. Les agents de la sociétédes chemins de fer néerlandaise dépêchés dans la gare pours'occuper des nombreux passagers attendant leurs trains m'ont assurésqu'il y aurait un moyen de continuer mon voyage, mais qu'on ne savaitpas quand. Finalement, après une bonne heure d'attente, un trainpour La Haye a été annoncé. Ouf! Quand j'arrive enfin àdestination, il est trois heures du matin. J'aurai dû arriver à23h22.

Binnenhof Den Haag

Heureusement, lelendemain, nous pouvons faire la grasse matinée, puis prendre unpetit déjeuner tranquille dans notre bel appartement baigné par lesoleil. On se croirait dans un jardin d'hiver. Je dis notreappartement, car dès que j'aurai trouvé du boulot sur place, c'estégalement là que je vivrai.

Nous passons le reste dela journée à nous balader en ville, il fait beau mais très froid,La Haye est belle sous la neige. La ville est très bourgeoise maisagréable. On a vite fait le tour du centre historique et commercial,mais il faut dire qu'on ne tient pas le coup longtemps dehors.J'observe les premiers patineurs sur le plan d'eau gelé autour duParlement, le Binnenhof. Ça fait envie.

Dimanche, encore un peu detourisme, nous visitons le très impressionnant Panorama Mesdag, puisc'est déjà le temps de faire nos adieux. C'est court un week-end.J'espère que je pourrais bientôt déménager. En attendant, tout sepasse bien dans le train pour rentrer à Hambourg, je croise lesdoigts...

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Il y a aussi un album avec des photos de notre appartement. Qui veut les voir peut me contacter et recevra une invitation.

Le retour à la vie quotidienne

2011-08-01T15:29:00.000+02:00

J'ai donc voyagé àtravers l'Inde pendant cinq mois. Quelques jours après mon arrivéelà-bas, les pensées qui peuplent habituellement mon esprit avaienten grande partie disparues: le travail, les petites commissions àfaire tous les jours, la mauvaise conscience de ne pas faire assez desport, les projets de week-ends et autres. Je pouvais tout à coup meconcentrer sur les choses importantes de la vie: où je dors ce soir,qu'est-ce que je mange aujourd'hui, qu'est ce que je visite demain,quelle sera ma prochaine étape, quel bus dois-je prendre, où est leprochain cybercafé, pour n'en nommer que quelques-uns. On a d'uncoup la tête libre pour toutes sortes d'autres pensées et on serend compte qu'en faite, on n'a pas de soucis dans la vie. Bien quej'aie vu et fait énormément de choses inoubliables, c'est peut-êtrecela l'aspect le plus agréable de mon voyage et ce qui me manquerale plus.

C'est beau aussi, à Hambourg

Malheureusement, toutechose touche un jour à sa fin. Heureusement, m'attendait chez moiquelque chose de très agráble: ma copine. Surtout après son séjouren Inde avec moi, elle m'a beaucoup manqué et je pense que si jerefais un long voyage un jour, ce ne sera pas sans elle. Qu'ellem'attende à Hambourg rend le retour bien plus facile.

À part ca, la viequotidienne reprend vite le dessus. La motivation d'aller travaillerest très limitée. Il faut reprendre l'habitude d'être réveillétous les jours par le réveil et de reprendre une routine. Je me rendcompte combien de temps on perd à travailler et j'ai encore plusl'impression qu'avant que le temps courre et qu'on n'en a pas assezpour soi. C'est peut-être un peu plus extrême en ce moment, carj'ai pas mal de choses à organiser à mon retour. Mais c'est quandmême effrayant. Mais il faut bien travailler pour financer leschoses agréables de la vie.

Le temps particulièrementmaussade de cet été à Hambourg ne rend as le retour plus facile.Au moins, j'aurai eu quatre mois d'été avant d'arriver dans cetautomne prématuré. Sinon, j'avoue que je me réjouissais deretrouver certains aspects de la vie à Hambourg: les sorties ensoirées le week-end, les concerts, le vélo, les bon petits pais aupetit déjeuner, ou alors le fait de pouvoir choisir entre plus quecinq t-shirts. Tout de même, si j'avais le choix, je deviendraivoyageur professionnel.

Le voyage se termine ici – Delhi

2011-07-27T22:49:00.000+02:00

Déjà en arrivant aunouveau et ultramoderne terminal 3 de l'aéroport de Delhi, je sensun pincement au cœur: ce sera la dernière étape de mon péripleindien. Dans cinq jours, je quitterai l'Inde. C'est déjà lacinquième fois dans ma vie que je passe à Delhi et j'ai bienl'intention de profiter à fond de mes derniers jours sur lesous-continent indien.

Anette est encore là deuxjours et nous profitons à fond des opportunités de shoppingparadisiaques qu'offre Delhi. Il s'agit non seulement d'acheter dessouvenirs, mais aussi de nombreux vêtements, bijoux et accessoires(plus ou moins) bon marchés. Nous nous mélangeons aux indiens aisésdans les boutiques branchées de Connaught Place et aux autrestouristes dans les magasins du quartier de Pahar Ganj. C'est aussiici que nous logeons et je commence à m'y sentir un peu chez moi.C'est tout de même la troisième fois que je suis à l'hôtel StarParadise, très recommandable pour son bon rapport qualité prix etson personnel charmant.

Qutub Minar

Quand Anette quitte l'Indeavec regret de ne pas pouvoir rester encore quelque temps, il mereste toujours trois jours pour faire encore plus de shopping etvisiter les attraits touristiques de Delhi. En effet, bien que jesois déjà venu ici à plusieurs reprises, il m'en manque encorequelques-uns, et non des moindres. Grâce à l'excellent réseau demétro, on peu éviter les négociations ardues avec les chauffeursd'autorickshaws pour rejoindre les sites historiques. Je suis fan duDelhi Métro! Je pars donc à la conquête du complexe de la QutubMinar, tour datant du moyen age et classée au patrimoine mondiale del'humanité. Ici se trouvent aussi les ruines de la première mosquéesur le territoire indien. Le parc archéologique couvrant lesalentours abritent de nombreux autres monuments plus ou moins enruines cachés dans les buissons. C'est romantique.

Lotus Temple

Je suis impressionné parle temple en forme de lotus de la communauté Bahaí, qui se ditouverte à tous et très tolérante. Le bâtiment est un chef-d'œuvrede l'architecture contemporaine. Je passe une nouvelle fois àNizamuddin, mon quartier préféré à Delhi où je parviens enfin àvisiter le fameux mausolée soufi. J'y suis surpris par un orage dela mousson et je fuis en autorickshaw pour me mettre à l'abri auNational Museum. Le trajet est une aventure, il pleut des cordes, lemoteur de ma rickshaw est noyée par l'humidité et je dois changerde véhicule. Nous traversons l'averse sur des routes à moitiéinondées. Je lis le lendemain dans le journal qu'il est tombé 50 mmen une heure. C'est beaucoup même en temps de mousson. Jer terminepar la visite de Purana Quila (« vieux fort »), capitalede l'empereur moghol Humayun et de l'Afghan Sher Shah, désertéeensuite lorsque Akbar transféra la capitale à Agra.

Couché de soleil au dessus de Pahar Ganj

Pendant tout ce temps, jesavoure une dernière fois la cuisine indienne. Avec le temps, j'aivraiment commencé à apprécier la gastronomie du sous-continent.Bien que je me réjouis de manger un bon steak ou une grande saladecomposée, je sais déjà qu'elle me manquera. Après un dernierpetit déjeuner de masala dosa dans l'une des dhabas près de la garede New Delhi, je descend dans le Delhi Metro Airport Express. C'est Àce moment que je tourne le dos à l'Inde, car on pénètre ici dansun environnement stérile: c'est propre, climatisé, sans caractère,comme les aéroports moderne partout dans le monde. C'est la fin duvoyage. Je reviendrai!

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Capitale du paradis sur terre – Srinagar

2011-07-24T22:43:00.000+02:00

Comme peu d'autres régionsen Inde, le Kashmir éveille les passions de tous ceux qui enparlent. Non seulement, la vallée au bord de l'Himalaya est trèsdisputée entre l'Inde et le Pakistan, elle est aussi très réputépour sa beauté. Pour beaucoup d'Indien, le Cachemire n'est pas moinsque le paradis sur terre. Depuis que la situation géopolitique s'estun peu calmé, de nombreux touristes Indiens viennent donc sur place.

Bien sûr, nous aussivoulions nous rendre compte de quoi il a l'air, ce paradis. Du moins,nous voulions en avoir une impressions, car il ne nous restait quepeu de temps. Cela nous a juste suffit pour passer quelques jours àSrinagar, la capitale estivale de l'Etat du Jammu et Cachemire.

Vue sur le lac de notre house-boat

Une dernière fois, nousavons enduré un long voyage en bus. Nous nous sommes payés le nusdeluxe, ce qui nous a assuré une place assise. Nous connaissons déjàune partie du trajet, car nous passons à Lamayuru. Nous sommescontents de revoir ce magnifique village et le moonland juste àcôté. De la côte menant au Foto La, le premier col du voyage, nousapercevons au loin le Konske La, que nous avions traversé à pied.Nous sommes déjà nostalgiques. La nuit tombe et lorsque le jour selève le lendemain, nous passons le dernier col avant d'arriver dansla vallée du Cachemire. Le paysage a bien changé: c'est vert ethumide, il y a des forêt, des restes de neige et des glaciers surles hauteurs. Certains des passagers de notre bus sont très énervéset filment le paysage presque sans interruption avec leur téléphoneportable. En faite, ca ressemble aux Alpes, mais les vallées sontplus profonde, les pics plus hauts et les pentes plus raides. Enplus, on aperçoit de nombreuses mosquée de style cachemiri quiressemble plutôt à des pagodes. La présence militaire un peupartout est impressionnante.

Dans la vielle ville de Srinagar

Après la tranquilité deLeh, en arrivant à Srinagar, ville de presque 1 million d'habitants,nous sommes assommés par le bruit et comme prévu les rabatteursenvahissants. La recherche d'un house-boat est longue et fatigante,mais nous trouvons un logement satisfaisant, pas trop cher et biensitué sur le Dal Lake. Par rapport à toutes les autres destinationsindiennes, Srinagar est une ville cher, c'est un peu honteux cequ'ils demandent pour les chambres sur les bateaux, mais cela en vautla peine.

Après la première nuitsur l'eau nous découvrons les nombreux côtés attrayants deSrinagar: la vieille ville peu touristique avec ses ruelles, sescanaux et ses nombreuses mosquées, l'excellente gastronomie duCachemire, les jardins moghols et surtout le Dal Lake. Nous faisonsdeux tours en shikara (des petits bateaux propulses à la rame), etles deux sont les points d'orgues de notre séjour. Nous découvronsla vie sur l'eau, le paysage, a faune aviaire, les nénuphars etlotus, buvons un thé cachemiri et profitons du calme. Dommage quenous sommes souvent dérangés par les vendeurs itinérants.

Sur le Dal Lake

Nous quittons Srinagar enavion pour gagner du temps. Avant de pouvoir quitter la ville, ilfaut passer par l'aéroport archi-sécurisé. À un kilomètre duterminal, notre autoickshaw nous dépose au check-point de sécurité.Personne ne passe sans contrôle, les voitures sont fouillées. Onrecommence avent de rentrer dans l'aéroport, puis plusieurs fois ausein du bâtiment. Avant qu'elles sont embarquées dans la soute del'avion, chacun doit identifier ses bagages. Le tout me paraît unpeu exagéré, mais c'est peut être nécessaire. Nous décollonsenfin pour Delhi, dernière étape de mon voyage.

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Monastère et palais royal - de Thikse à Shey

2011-07-18T14:58:00.001+02:00

Après mous être un peu reposé de notre longue randonnée, nous avons profité de notre dernière journée à Leh pour une petite excursion dans les environ. Nous avons visité le très pittoresque monastère de Thikse, de où nous avons fait une belle petite balade dans la pleine de l'Indus pour rejoindre Shey, l'ancienne capitale du Ladakh. S'y trouve l'ancien palais royal, en ruine, mais très romantique et offrant des points de vues sublimes.

Thikse

Voici quelques photos.

Un trekking au Ladakh – de Lamayuru à Chilling

2011-07-16T14:54:00.001+02:00

Depuis des mois, c'était prévu de faire une randonnée de plusieurs jours dans la haute montagne du Ladakh. Dès notre première journée À Leh, nous avons donc fais le tour des agences pour évaluer nos options et nous faire conseiller. Après mure réflexion, nous avons choisi de faire une randonnée de cinq jours de Lamayuru à Chilling, accompagnés par un guide et cuisinier et avec des poneys (ou plutôt des ânes) pour transporter nos bagages et nos provisions. Vu que son propriétaire Javed nous avait très bien conseillé, nous demandons à l'agence Ladakh Tours Escort de nous organiser le tout. Un choix que nous n'avons pas regretté.

Lamayuru

Avant que la randonné commence, notre forfait qui incluait tout comprenait une journée de transfert en jeep vers Lamayuru à environ 120 km de Leh. En route, ous faisons un peu de tourism. Un premier arrêt nous permet de visiter le très pittoresque monastère de Likkir, le plus important des monastères des bonnets jaunes au Ladakh. Ensuite, nous visitons Alchi, le plus ancien monastère de la région qui abrite de magnifiques peintures murales (photographies interdites). En arrivant à Lamayuru, Anette et moi avons l'occasion de visiter le très beau village et monastère qui harmonise parfaitement avec le paysage de rêve.

Pendant ce temps, notre camp a été mis en place et notre dîner cuisiné. Comme tout les soir lors de notre randonnée à travers les vallées et par les cols de notre trajet, notre guide et cuisinier Chandra nous à concocté un dîner impérial. Nous avons toujours commencé par une soupe en entrée. Ensuite nous étaient servis plusieurs mets en guise de plat de résistance (toujours très nourrissants avec beaucoup de légumes) et nous finissions toujours par un bon dessert. Tout cela était loin d'être de la simple cuisine de camp. Tous les soirs, nous étions abasourdis en découvrant ce que Chandra nous cuisinait: cuisine indienne, népalaise, ladakhi, chinoise, ainsi que des classiques de la cuisine occidentale. Deux fois, nous avons eu du gâteau en dessert et le dernier soir, des frites et une pizza!

Au petit déjeuner, nous pouvions également nous remplir l'estomac à raz-bord, nous devions prendre des forces pour la journée. Bien sûr, nous avions aussi toujours droit à une boite de provisions bien remplie pour le déjeuner en route. À par ca, rien ne nous manquait et nous étions gâtés. Nous n'avons jamais monté notre tente nous-même. En arrivant à la destination de la journée, nous avion d'abord droit à un thé et des biscuits. Le matin, nous étions réveillés avec un « wake-up tea » et une petite cuvette d'eau chaude pour se laver. Nous pouvions donc pleinement nous concentrer sur notre randonnée.

Vue du Konzke La

La randonnée était une expérience inoubliable. Dès le premier jour, nous avons traversé un petit col, le Prikti La à environ 3800m d'altitude. Nous avons visité le monastère de Wanla, ou nous avons eu la chance d'assister à une procession lors de laquelle la population local portait des tenues traditionnelles. Le lendemain, une étape facile nous mène au pied du Konzke La, le col le plus élevé de la randonnée à 4950m. Le lendemain, l'ascension est longue et fatiguante, mais pas trop difficile. Au sommet, nous sommes gratifiés par un panorama magnifique. Les deux jours qui restent, nous franchissons encore deux cols, chacun largement plus haut que 4000m.

Le paysage en route est très varié. Sans surprise, il y a des passages très arides ou on ne voit que de la terre sèche et les crête des alentours. Par contre, dès que nous atteignons une vallée avec une petite rivière, la verdure fait son apparition grâce aux systèmes d'irrigation des paysans. Nous apercevons beaucoup de sommets enneigés. Surtout les derniers jours, nous sommes surpris par la palette de couleur des montagnes: brunes, jaunes, rouges, turquoises, noires. Nous sommes aussi témoins d'un phénomène naturel très particulier: à cause d'une fine couche de nuage se forme un arc en ciel en anneau autour du soleil. Puis se forme un deuxième anneau plus grand. Je ne savais pas que cela existait.

Notre camp près de Sumda Chenmo

Bref, nous avons passé des journées inoubliable: nous avons été traités comme des rois, nos ânes ont porté nos bagages et nous pouvions nous concentrer sur la randonnée et les paysages de rêve. Comme les étapes n'étaient pas trop longues, nous avions le temps de bien récupérer l'après-midi. La marche se faisait sentir dans les jambes et nous sentions parfois l'effet de l'altitude, mais en général, la randonnée que nous avions choisie n'était pas trop dure. Un choix idéal. En rentrant à Leh, cette petite cille paisible nous paraît très bruyante. Nous nous étions tellement habitués au calme paisible de la montagne. Nous nous couchons très tôt.

Bien sûr, j'ai fait plein de photos.

Juley – arrivés à Leh, la capitale du Ladakh

2011-07-15T15:49:00.000+02:00

« Juley », c'est le mot le plus important à connaître quand on arrive au Ladakh. Ça veut dire bonjour, au revoir et merci, ce qui mène déjà assez loin. Surtout les hommes ladakhis un peu âgés aime vous dire bonjour avec un « juley juley » à voix très élevée. Cela exprime aussi l'attitude des ladakhis, qui sont très ouverts et sympathiques, tout en étant peu envahissant.

Leh, la capitale du Ladakh, est donc le lieu idéal pour récupérer du long voyage en bus très fatiguant de Manali, se préparer à une randonnée de plusieurs jours à travers la haute montagne des environs et continuer l'acclimatisation à l'altitude – la petite ville est située à 3.500 mètres d'altitude. Comme tous les lieux des environs, Leh est un oasis de verdure dans le très aride désert le plus élevé du monde. La ville était jadis le siège des souverains du Ladakh, on trouve donc ici un palais tombant un peu en ruine qui semble être une réplique en miniature du palais de Lhasa, au Tibet. La proximité du Tibet est palpable aussi dû à d'autres aspects de la villes et de la région. On trouve de nombreuses gompas (monastères bouddhiques) et stupas (une espèce de monument au morts), il y donc pas mal de choses à voir. L'atmosphère à Leh est particulière. On trouve ici la population locale d'origine tibétaine et d'Asie centrale, des réfugiés tibétains, des moines bouddhiques, de nombreux militaires (la frontière avec le Pakistan es la Chine n'est pas loin), des touristes aisées des pleines indiennes ainsi que de nombreux voyageurs occidentaux. Je suis spécialement étonné par le nombre de touristes français de tous ages.

Nous passons donc à Leh des journées assez détendues, faisons un peu de tourisme, savourons la gastronomie tibétaine (momos et thukpas) et faisons connaissance avec d'autres touristes. Nous évitons la Changspa Road, où se trouve l'essentiel de l'infrastructure touristique. Malheureusement, notre séjour à Leh est assez court, car après deux jours passés sur place, nous nous mettons déjà en route pour notre randonnée. Heureusement, nous revenons ici ensuite pour passer deux jours de plus de détente.

Photos.

Un voyage usant à travers un paysage de rêve – de Manali à Leh

2011-07-10T15:06:00.001+02:00

Si on ne rejoint pas Leh en avion, le voyage pour arriver dans la capitale du Ladakh est très fatiguant. En arrivant du sud, il faut emprunter la route de Manali à Leh, qui mêne à travers la haute montagne sur une distance de 460 kilomètres. On traverse 5 grands cols, dont le Tanglang La, le deuxième plus haut col routier du monde.

Le bouchon au col du Rohtang

Nous choisissons une façon peu confortable, mais sympathique et bon marché pour effectuer le voyage et prenons des bus publics. Tour d'abord, il faut rejoindre Keylong, de où on prend un autre bus le lendemain matin pour effectuer la majeure partie du trajet vers Leh. Lorsque nous montons dans le bus à 4 heures du matin, il faut se battre pour réussir à monter à bord, vue le monde. Nous n'avons pas de place assise et devons donc faire le voyage debout. Au début, le bus va assez vite, certains passagers (des locaux!) vomissent par la fenêtre, nous admirons le paysage splendide. Peu après la pause pour le petit déjeuner, on n'avance plus. Il y a un gros bouchon dans la montée vers le col du Rohtang (un peu plus de 3.900 m). La raison: le très mauvais état de la route et la circulation importante. De nombreux touristes indiens montent au Rohtang (souvent en combinaison de ski) pour voir les quelques champs de neige sale qui se trouvent ici. Pour beaucoup, ce sera la seule neige qu'ils verront dans leur vie. On avance donc très lentement sur les pentes, le bouchon nous coûte au moins quatre heures. Le voyage continue à travers la vallée de la Chandra, parfois verte, parfois très rude et entourée de magnifiques piques. Nous arrivons épuisés à Keylong, où nus organisons la suite de notre voyage: on peut réserver des places. En attendant, je dois payer une amende pour avoir fumé en public. Le soir, tôt au lit: on reprend le bus très tôt le lendemain.

Coucher du solei à 5300 m d'altitude

À 5 heures du matin, nous avons pris place dans le bus. Aujourd'hui aussi, nous attend un très long trajet en bus. Il sera encore plus long que prévu: nous arrivons à Leh peu avant minuit, après presque 19 heures de route. C'était le plus long voyage en bus de ma vie, mais aussi le plus beau. Le paysage est simplement magnifique. Des pics enneigés se reflètent dans un lac au col du Baralacha La, de bizarres formations rocheuses s'accrochent à la montagne on loin de Pang, au bord de la route broutent des Ibex (une espèce de bouquetins). La montagne est très variable: pics enneigés, pentes raides et arides, prairies vertes et pleines de fleurs, roches de différentes couleurs, il y a de tout. Nous arrivons au Tanglang La, le plus haut point du trajet, juste à temps pour le coucher du soleil. Ensuite, nous attend une longue descente dans le noir jusqu'à ce que nous arrivons finalement à Leh.

Nous avons assez pris le bus pour quelque temps, nous sommes épuisés, mais heureux lorsque nous arrivons. C'était tellement beau, le voyage à lui seul en valait la peine. C'était également le bon choix d'avoir pris le bus public. Bien que peu confortable, le voyage en commun crée une vraie petite communauté temporaire entre les passagers. De plus, c'est une rare occasion de rencontre entre des touristes indiens et étrangers et la population locale.

J'ai bien sûr pris des photos en route qui donne une impression de la beauté du voyage.

L'idylle au bord de l'Himalaya – Manali

2011-07-06T15:45:00.000+02:00

Manali est à plus de 800 kilomètres de Delhi, le voyage en bus de nuit est plutôt rapide, 14 heures. Le bus est confortable, c'est donc supportable. Le dernier morceau du trajet est magnifique: nous longeons la rivière Beas dans la vallée de Kullu, entourés de pentes verdoyantes et de vergers de pommiers.

Old Manali

Manali est situé à plus de 2000 mètres d'altitude, entouré de pics de 6000 mètres, mais la petite ville est bien accessible car il n'y a pas de col à passer pour y arriver. Le lieu est donc assez touristique, très populaire auprès des touristes indiens (plutôt aisés) et internationaux. C'est en plus une étape idéale en route vers la région de haute montagne de Ladakh, à 450 kilomètres plus au nord, notre prochaine destination.

Nous passons trois jours très détendus à Manali. Anette doit s'acclimatiser à l'Inde et récupérer du long voyage et du stress du boulot. Pour ma part, j'ai également un peu besoin de repos après quelques semaines de tourisme assez intensif. Nous passons donc des journées paisibles, sans tout de même manquer les quelques attraits touristiques et en faisant de belles balades vers le village voisin de Vashisht et le centre historique du vieux Manali. Nous en profitons aussi pour faire un peu de shopping. À part ca, nous admirons le paysage magnifique et nous régalons des truites sauvages servies dans les nombreux restaurants.

Pour moi, un agréable changement sont les températures qui règnent ici: une trentaine de degré la journée, frais le soir (il faut mettre un pantalon et des longues manches), la nuit, j'ai besoin d'une couverture. Ça fait du bien de ne pas avoir chaud tout le temps et de ne pas finir ses journées en sueur et couvert de poussière.

Demain nous attend un long voyage en bus vers Leh, que nous allons faire en deux jours. Ça va être fatiguant, mais je me réjouis tout de même. La route, qui est la deuxième plus élevée du monde, mène à travers un paysage magnifique. J'en parlerai!

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Encore un fort sur la route vers Delhi – Gwalior

2011-06-30T15:40:00.001+02:00

Comme le trajet de Khajuraho à Delhi me paraît un peu long pour le faire en une fois, je décide de passer une journée à Gwalior, qui se trouve environ à mi-chemin. La ville est surtout connue pour son immense fort, qui domine la ville du haut d'un plateau rocheux. Au sein des murs du fort, il n'y a plus beaucoup d'anciens bâtiments encore existant. Tout de même, le palais de Man Singh est intéressant, car sa façade arbore des belles décorations de carrelage colorés et des motifs aimaux. On trouve aussi quelques beaux temples anciens.

Man Singh Palace

Je visite aussi l'immense palais de Scindias, qui régnaient sur la région jusqu'à l'indépendance. L'imposante structure datant de 1875 pourrait aussi être le château d'un souverain européen. Les maharajas de l'époque vivait das un luxe qui me paraît indécent, car leurs sujets vivaient sans doute en grande partie dans des conditions de grande pauvreté. Tout de même, je suis impressionné: le darbar hall (salle d'audience publique) aux murs dorés contient les deux plus grands lustres du monde, dans l'immense salle de dîner, les invités étaient servis par un petit train miniture.

La ville en elle-même n'est pas particulièrement intéressante, mais très étudiante et agréablement peu touristique. On trouve facilement de simples restos bon marché où on peut déguster d'excellents plats végétariens bien épicés. En même temps, on n'est pas dérangé constamment par des commençants voulant vendre leurs produits artisanaux. Je découvre aussi avec plaisir une filiale de ma chaîne gastronomique préférée, Indian Coffee House. Celle-ci appartient à la coopérative des producteurs de café indien, o y trouve donc du bon et « vrai » café et ce à très bon marché. J'y prend donc mes petits déjeuners, il faut en profiter, car du bon café, c'est rare ici.

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Kama Sutra sous le parapluie

2011-06-29T15:37:00.005+02:00

En arrivant à Kajuraho en train le matin, je suis accueilli par une situation très inhabituelle: il pleut. La mousson du sud-ouest a atteint la région, les précipitations longtemps attendues par la population locale tombent enfin du ciel. Ce ne sont pas des pluies torrentielles, on dirait plutôt une journée de pluie comme chez nous, sauf qu'il fait plus chaud (je dirais entre 25 et 30 degrés). Comme je voyage avec peu de bagages cette semaine, j'ai laissé mon KWay à Delhi. In ne me rest donc plus qu'à acheter un parapluie avant de me mettre en route pour explorer les sites touristiques sur place.

Khajuraho est mondialement connu pour ses temples arborant des sculptures érotiques. En effet, on y trouve de nombreuses sculptures de couples (ou groupes de trois ou quatre) en plein acte sexuel dans des position plus ou moins acrobatiques. Mais ce n'est pas forcément pour cela que les temples de Khajuraho sont si impressionnant. Ils font partie des plus beaux temples que j'ai vu e Inde, et j'en est vu beaucoup. Les sculptures sont d'une finesse irréprochable, les femmes semblent en plein mouvement, elles semblent danser. C'est très sensuel et vraiment unique. On peu passer des heures à contempler les fassades (et l'intérieur) des temples et à trouver des trésors cachés das les coins et recoins des bâtiments.

Mis à part les temples, il n'y a pas grand chose à voir à Khajuraho: il y a un petit vieux village et énormément d'infrastructures touristiques. Par contre, ce n'est pas fait (comme par exemple Hampi) pour les voyageurs en sac à dos, mais plus pour les groupes organisés. Je ne m'y plaît donc pas énormément et file à Gwalior le lendemain matin.

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La ville sainte – Varanasi

2011-06-26T14:28:00.002+02:00

Il est presque impensable de faire un voyage en Inde sans visiter Varanasi, l'une des plus vielles villes encore habitées du monde et surtout – pour les hindous – la ville la plus sacrée du sous-continent. Je profite donc de la semaine que j'ai entre le départ d'Andrea et l'arrivé de mon deuxième visiteur, mon amie d'enfance Anette pour un petit crocher en direction de sud-est. Mis à part Varanasi, je compte également visiter Khajuraho et Gwalior.

On ne vient pas à Varanasi pour visiter des monuments, mais plutôt pour capturer l'atmosphère qui règne dans la ville. La meilleure façon d'y arriver est de passer beaucoup de temps sur les ghats, ces marches qui bordent les rives du Gange, et dans le lanyrithe de ruelles de la vielle ville. Je prend aussi un chambre dans un hôtel avec vue sur le Gange et les ghats pour ne rien manquer.

Je passe donc mes trois jours sur place à me promener le long du fleuve ou à m'asseoir sur les marches pour observer ce qui e passe. Entre deux, je vais faire une petite balade dans la vieille ville. On ne peut pas faire autrement que de se perdre dans les ruelles, mais ce n'est pas bien grave, car tôt ou tard on tombe de nouveau sur les ghats. Le matin, il faut se lever de bonne heure, car les choses sérieuses commencent avec le lever du soleil. Les pèlerins viellent pour le bain rituel matinal. Cela n'est de loin pas la seule chose intéressante qui se passe au bord de l'eau. Il y a toujours de l'activité. On vient ici faire sa toilette, laver le linge, sont coupés les cheveux et rasées les barbes, on donne aussi leurs bain aux buffles d'eau. On est aussi beaucoup abordé. Bien sûr, comme partout, on essaie de me vendre tout un tas de services, tour en bateau, massages et autres. Nulle part ailleurs en Inde on ne m'a offert autant de drogues. De plus, il y a des groupes de jeunes hommes qui viennent exprès de la campagne environnante pour avoir l'occasion de parler en anglais avec des étrangers. Si on s'y prend au jeu, on peut avoir des conversations intéressantes. Sans surprise, le rêve du jeune étudiant indien est de trouver un bon boulot dans un pays occidental.

Pendant mon séjour à Varanasi, je peux observer les premières conséquences de la mousson. En effet, en trois jours, le niveau du fleuve monte considérablement. Je dirais qu'il a monté de 2 mètres. Le troisième jour, on ne peut plus longer les ghats partout et la plage sur l'autre rive que j'avais rejoint en bateau la vielle est maintenant sous l'eau. La crue a aussi un autre conséquence. En combinaison avec la pollution (je trouve l'idée de se baigner dans cette eau vraiment répugnante), la crue semble causer un grand manque d'oxygène dans le fleuve. En effet, un matin, des milliers de poissons se laissent flotter non loin des berges dans un état assez apathique. Ce jour là, le bain sacré est repoussé au second rôle. Armés de filets improvisés, de draps ou de leurs mains nues, ils sot occupés a cueillir des poissons (on ne peut pas appeler cela autrement). Qui attrape un gros poisson ou une belle anguille est acclamé par les autres.

Bien sûr, ont également lieu ici des crémations. Plus précisément,il y a deux ghats ont sont incinérés les morts sur des buchers. Cela fait assez bizarre d'y passer et d'observer ce qui se passe. Dans l'air flotte une odeur de chaire brulée, on voit les sépultures enveloppées de beaux tissus et les familles en deuil. Sur les berges de ces ghats, des gens passent les cendres au peigne fin a la recherche de bijoux et de métaux précieux qui se laisseraient revendre. Et pas loin de là, d'autres prennent leurs bains dans le fleuve comme si de rien n'était.

Sarnath

Je profite aussi de ma visite à Varanasi pour faire un tour à Sarnath, qui se trouve juste à côté. Le village est un lieu de grande importance pour le bouddhisme. Ici, le bouddha tînt son premier sermon après avoir atteint le nirvana. Il y a des ruines de monastères, des stupas et des temples modernes. Au musée archéologique se trouve le lion d'Ashoka, l'emblème national de l'Inde. La sculpture en grès ornait la pointe d'une colonne érigé au troisième siècle avant notre ère par le roi maurya Ashoka, qui es généralement reconnu comme le premier grand souverain du sous-continent.

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Une nouvelle phase de mon voyage se termine – Delhi

2011-06-24T14:50:00.006+02:00

Les quatre semaines qu'Andrea a voyagé avec moi en Inde ont passé bien trop vite. Il est temps de nous séparer, notre arrivée à Delhi annonce l'inévitable: alors qu'Andrea doit rentrer à Hambourg, mon périple se poursuit encore pendant un bon mois. Bien sûr, comme les mois précédents, je vais profiter à fond de mon expérience en Inde. Au moins, en rentrant, j'ai quelque chose auquel me réjouir.

Avant de devoir nous séparer, nous avons encore une journée et demie pour visiter Delhi. Nous « sacrifions » la demie journée pour faire du shopping. Delhi est idéale pour cela, on trouve tout, de la bricole bon marche mais aussi des vêtements de marques. Ces derniers paraissent bien coûteux ici, mais pour nous, si on compare aux prix européen, c'est une vrai affaire.

Malheureusement, le lendemain matin, je me réveilles avec des problèmes digestifs. Ce n'est vraiment pas le moment, d'autant que j'avais été épargné depuis bien longtemps. Cela nous empêche pas de nous mettre en route pour explorer la capitale indienne. Vu le peu de temps qui reste à Andrea, nous nous concentrons sur quelques sites. Bien sûr, la visite du vieux Delhi avec sa Jama Masijd (la plus grande mosquée de l'Inde) et ses ruelles grouillant de monde est un passage obligé. Vu que j'avais beaucoup aimé le mausolée de l'empereur Humayun et le quartier adjacent de Nizzamuddin lors de ma dernière visite à Delhi, nous y passons l'après-midi. Nizzamuddin se trouve autour d'un très important sanctuaire soufi, le quartier est donc sous forte influence musulmane et l'ambiance qui y règne est très particulière.

Le lendemain matin, la séparation est bien difficile, les larmes coulent. De retour de l'aéroport, je ne suis pas très motivé de partir en vadrouille. Je passe donc la journée dans le quartier de Pahar Ganj, ou logent la plupart des voyageurs. Je ne me repose pas seulement, car j'ai du boulot: j'ai pris pas mal de retard avec mon blog ces dernières semaines et je compte bien le rattraper! La journée passe donc bien vite. Le soir, je monte dans le train pour Varanasi. Je voyage donc de nouveau seul, mais ce ne sera pas pour longtemps...

Ici aussi, peu de photos cette fois. Les photos de mes dernières visites à Delhi sont ici et ici.

La gloire des Moghols – Agra et Fatehpur Sikri

2011-06-22T14:43:00.001+02:00

Sur la route de Jaipur à Agra, nous nous arrêtons à Fatehpur Sikri, qui fût pour une brève période la capitale de l'empire Moghol sous le règne de l'empereur Akbar. Comme Akbar aimait beaucoup le grès rouge, sa capitale est entièrement construite de cette pierre. Comme Fatehpur Sikri manquait d'eau, la ville n'était pas très adapté à être la capital d'un immense empire et la cour retourna assez vite à Agra. On trouve tout de même à Fatehpur Sikri une immense mosquée ainsi qu'un groupe de palais magnifiques.

Fatehpur Sikri

Le lendemain matin, nous nous levons de très bonne heure pour observer le Taj Mahal dans le le lever du soleil du toit de notre hôtel. C'est un peu nuageux mais la lumière est tout de même belle. Nous allons ensuite directement visiter le mausolée de marbre blanc pour être sur les lieu avant que les masses de touristes arrivent. Bien que c'est ma deuxième visite ici, je suis à nouveau très impressionné.

Il y a à Agra également bien d'autres choses à voir que le Taj Mahal. Nous prenons donc un autorickshaw pour la journée. Nous commençons par le fort, dont les palais de marbre blanc (ce qu'aimait beaucoup l'empereur Shahjahan) et de grès rouge (la préférence d'Akbar) harmonisent très bien. C'est l'un des plus beaux forts de l'Inde, moins somptueux que les palais des Rajputes, mais tout aussi impressionant et beau a voir. Le mausolée d'Akbar, un peu en dehors de la ville, est un havre de paix richement décoré qui vaut le détour. Pour finir, nous visitons I..., nommé aussi « Baby Taj ». Ce mausolée de marbre blanc est entièrement recouvert de décorations magnifiques. Notre circuit se termine par la vue sur le Taj Mahal de l'autre rive du fleuve Yamuna. Nous ne payons pas l'entrée exagérément chère du parc se trouvant là et prenons le chemin pas sis secret e trouvant à côté. Il y a des barbelés par terre pour protéger la fierté de la nation indienne, mais la vue est imprenable.

La partie la plus romantique de la journée nous attend le soir. Nous sommes de retour sur la terrasse du toit de notre hôtel à temps pour le coucher du soleil. Bien sûr, la vue sur le Taj Mahal dans la lumière du soleil couchant est unique. Mais ce n'est pas seulement ca qui rend le moment inoubliable. Nous logeons dans le quartier de Taj Ganj, qui fût construit à proximité du Taj Mahal pour les ouvrier qui le bâtissaient. Malgré ses hôtels bon marché et commerces pour touristes, le quartier a gardé son caractère original, la population est toujours plutôt modeste. En début de soirée, les garçons (grands et petits) du quartier montent sur les toits des maisons et font grimper leur cerf volants, se livrant de temps à autres des batailles dans les airs. Devant la coulisse du Taj et dans le soleil couchant, c'est un spectacle que je n'oublierais pas de si tôt.

Comme j'étais déjà venu à Agra il y a trois ans, je n'ai pas fait énormément de photos cette fois. Pour ceux à qui elles ne suffisent pas, les photos de ma dernière visite sont ici.

La ville rose – Jaipur

2011-06-20T14:20:00.006+02:00

Nous traverson en train presque tout de Rajastan d'oust en est pour atteindre Jaipur tôt le matin. La capitale du Rajastan est notre première étape dans le tringle d'or, qui comprend également Agra et Delhi, nos prochaines étapes. Comme les villes que nous avons visitée précédemment, Jaipur est marquée par une dynastie de maharajas raputs. Il y a donc ici également un palais somptueux, dans la petite ville voisine d'Amber, l'ancienne capitale, on trouve aussi plusieurs forts. Jaipur ne nous emballe pas tout à fait. Bien plus grande que les autres ville que nous avons visitées au Rajastan, elle est aussi beaucoup plus chaotique. De plus, Jaipur est une ville très commerçante. Dans la grande vielle ville, un magasin côtoie le prochain et il y a du monde partout.

Jantar Mantar, Jaipur

Tout de même, Jaipur a quelques attraits. Mis à part le palais, la visite de l'ancien observatoire céleste ainsi que du « palais des vents » Hawa Mahal vaut le détour. Ce dernier a été construit pour les dames de la cour. Les moghols ont amené en Inde les coutumes du monde musulmans qui ne permettent pas au dames de la cour de se montrer en public. De plus régnait dans les palais une très stricte séparation des sexes. Ces coutumes furent adoptées par les Rajputs hindous et suivies jusque dans les années 50 du vingtième siècle. Malgré tout, ces dames devaient avoir la possibilité de suivre ce qui se passait hors du palais. Depuis les fenêtres grillagées de Hawa Mahal, elles pouvaient observer en détail ce qui se passait dans la rue sans être vues elles-mêmes.

Amber, la ville et le fort

À une dizaine de kilomètres de la se trouve Amber, la bien plus pittoresque ancienne capitale qui fût abandonnée pour Jaipur lorsqu'elle devint trop étroite. S'y trouve Amber fort avec un magnifique palais dans une coulisse naturelle d'une grande beauté. Au dessus se trouve au sommet d'une montagne un autre fort (également avec un palais), construit pour défendre Amber Fort. De là haut, on a une vue imprenable sur les environs. On comprend aussi très vite pourquoi ce lieu exact fût choisi pour fonder Amber. La ville est presque entièrement entourée de montagne, ce qui lui donne une protection naturelle. Cela n'empêche pas que l'on ait construit d'impressionnantes murailles autour, qui sont encore debout aujourd'hui.

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La ville en or dans le désert – Jaisalmer

2011-06-18T13:46:00.008+02:00

Lorsque nous débarquons à Jaisalmer avec le train de nuit à 5 heures du matin, la ville nous montre sa mauvaise face. Nous sommes assaillis par les pires chauffeurs de rickshaws et rabatteurs que j'ai rencontré jusque là pendant mon voyage. Chacun veut nous convaincre de le suivre, et nous sommes encore longtemps poursuivis après avoir décidé de rejoindre l'hôtel où nous voulions loger à pied. Bien que Jaisalmer vive presque exclusivement du tourisme et que le nombre de touriste et très limité en cette saison, c'est vraiment trop. Cette façon de se comporter est plutôt néfaste pour l'image que la ville a auprès de ses visiteurs.

Jaisalmer, la vielle ville et le fort

Après quelques heures de repos, nous découvrons le beau côté de la ville. Jaisalmer était jadis une étape importante sur la route des caravanes vers l'ouest, ce qui lui apporta son affluence. Aujourd'hui, c'est une petite ville au fin-fonds du Désert du Thar, à l'extrême occident du Rajastan. La frontière avec le Pakistan n'est plus très loin. Jaisalmer est entièrement construite de grès jaune, ce qui lui porte le nom de ville en or. Elle est surplombée par un magnifique fort majestueux, qui abrite nom seulement le palais du maharaja, mais ou vivent aussi de nombreux gens « normaux » qui y ont leurs habitations. Le fort de Jaisalmer est donc peut être le seul fort encore « vivant » au monde. Mis à part le dérangement constant des nombreux commerçants et autres habitants voulant offrir leurs services au touristes, la ville est très agréable. Nous passons beaucoup de temps dans les ruelles à profiter de l'atmosphère particulière et à admirer les magnifiques façades des demeures.

Quand on passe à Jaisalmer, un safari en chameau (ou plutôt en dromadaire) est presque obligatoire. Vu notre temps limité, nous optons pour une excursion de deux jours, avec une nuit à belle étoile dans le désert. L'agence que nous prenons pour notre safari, Thar Safaris, s'avère être un excellent choix (même si les gérants de notre hôtel sont un peu déçus que nous n'ayons pas choisis le safari qu'ils proposent), tout est parfaitement organisé. Nous ne sommes qu'à deux et sommes accompagnés par deux très jeunes chameliers qui s'occupent de nous à merveille. Comme c'est d'usage lors de ce genre d'activités en Inde, on prend soin de tout pour nous. Nous n'avons qu'à profiter et nous reposer pendant que nos accompagnateurs cuisinent pour nous et se chargent de notre bien-être. Le transport à dos de chameau est très agréable, on avance assez lentement à travers le paysage étonnement varié du désert. C'est très méditatif,

Deux "caravanes" se rencontrent

Le meilleur moment du safari est, comme prévu, la nuit passé dans le désert. On se croirait loin de tout (pourtant, la civilisation n'est pas loin), autour de nous paissent les chameaux et au dessus de nous, la pleine lune brille. Nous avons beaucoup de chance, car cette nuit là, il y a une éclipse totale de la lune. Nous profitons donc d'une magnifique ciel étoilé. Le lendemain matin, nous poursuivons notre périple, que nous décidons de terminer après le déjeuner (nous aurions pu continuer jusqu'au coucher du soleil). Entre temps, l'intérieur de nos cuisses et notre derrière sot en effet très douloureux, nous nous demandons comment nous aurions supportés une excursion plus longue. Malgré tout, c'est une expérience inoubliable qui profite aussi aux habitants du déserts. En effet, pour de nombreux jeunes hommes, guider ainsi les touristes à travers le désert est une des seules débouchées professionnelles s'il ne veulent pas quitter la région. Nos deux accompagnateurs n'ont pas 18 ans, le plus jeune a tout juste 15 ans et c'est son revenu qui nourrit la famille. Vue la routine avec laquelle il s'occupe de nous, il a déjà pas mal de safaris derrière lui.

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La ville bleue – Jodhpur

2011-06-16T13:14:00.003+02:00

Après le repos de Pushkar, nous poursuivons notre circuit des cités royales du Rajastan. Nous nous dirigeons vers l'ouest pour nous rendre à Jodhpur, la ville bleue. La capitale de Marwar (« pays de la mort ») n'est pas appelé ainsi pour rien: une grande partie des habitations de la vieille ville est peinte en un bleue indigo intense. Nous nous en rendons compte en grimpant sur le toit de notre logement, une belle haveli (une espèce d'hôtel particulier à l'indienne). À l'origine, peindre sa maison en bleue était un privilège des brahmanes, aujourd'hui, chacun peut donner la couleur qu'il veut à ses murs. Comme l'indigo a aussi un effet anti-moustique, la couleur est populaire.

Jodhpur est surtout réputée pour son imposant forteresse qui trône au dessus de la ville. Comme d'habitude chez les maharaja rajputes, on y trouve des palais richement décorés et très luxueux. Au musée du palais, nous apprenons entre autre que le clan des souverains de Marwar seraient des descendant du dieu Krishna en personne, ce qui est prouvé par un arbre généalogique très détaillé. Ça aussi, c'est tout à fait courant chez les Rajputes, qui légitimaient leur pouvoir par des origines divins. Les différents clans se disent des descendants du soleil, de la lune ou encore du feu.

Plus encore que le fort, c'est le labyrinthe de ruelles de la vielle ville qui fait que Jodhpur nous plaît. On peut y vagabonder éternellement. Une grande partie des rues forment un immense bazaar, ou la population locale et les touristes peuvent trouver tout ce qui peut s'acheter. Malgré la chaleur très intense, nous nous promenons pendant des heures dans les ruelles, qui offrent de nombreux motifs à photographier.

Une petite ville de pèlerinage pour se reposer – Pushkar

2011-06-15T12:53:00.001+02:00

En route d'Udaipur à Pushkar, nous faisons un arrêt à Ajmer, une ville très musulmane au centre du Rajastan. Ici se trouve un sanctuaire sufi qui attire des pèlerins du monde entier, et pas seulement des musulmans. Nous n'avons pas bien choisi notre journée pour la visite de la ville. En effet, ce jour là, c'est l'urs annuel, donc le grand pèlerinage pour lequel 800.000 personnes viennent peupler les rues étroites de la vielle ville. Vue la foule, nous nous abstenons de visiter le sanctuaire. Le passage à Ajmer en valait tout de même la peine, c'est une expérience de déambuler dans les ruelles dans la foule. Nous visitons aussi entre autre un temple jaïn ou se trouve un bizarre modèle en or qui recrée des évènements importants de la vie du premier tithankara (l'un des 24 prophètes du jaïnisme).

Pushkar, petite ville de pèlerinage hindoue située autour d'un lac entoure de ghats, se trouve tout près d'Ajmer et est tout le contraire de sa voisine. Ici, c'est très calme. La ville abrite l'un des rares temples dédiés à Brahma dans le monde. Elle est aussi réputée pour sa foire aux chameaux, pour laquelle des dizaine de milliers d'humains et de bêtes confluent ici. Quand ce n'est ni la foire ni la saison des pèlerinage, Pushkar est un lieu idéal pour souffler un peu. Ce n'est donc pas étonnant que de nombreux voyageurs passent par ici pour se reposer quelques jours. Nous n'avons pas beaucoup de temps, car notre programme pour les semaines à venir est très chargé, mais bien assez pour explorer la ville, regarder l'offre des nombreux magasins, nous offrir pour une fois une pizza et gravir une colline ou se trouve un temple offrant une vue fantastique sur les environs.

Comme partout, les gens ici sont très sympas. Par contre, nous faisons une nouvelle fois l'expérience qu'il ne faut pas tout croire ce que l'on nous raconte. Lorsque nous voulons quitter Pushkar, nous avons un peu de mal à trouver quel est le bon bus à prendre. Nous obtenons des renseignements contradictoires mais trouvons finalement un bus qui nous amènera à Jodhpur. En fait, il semble que l'on voulait nous faire prendre le confortable mais comparativement coûteux bus deluxe. Nous restons fidèle au bus publics bringuebalants ou on a peu de place pour les jambes.

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Une ville de rêve pour le Maharana – Udaipur

2011-06-13T12:50:00.006+02:00

Venant du sud, Udaipur est notre porte d'entrée vers le Rajastan, le „pays des rois“. L'État du nord-ouest de l'Inde est sans aucun doute la région la plus touristique du pays, ce dont nous nous rendons compte aussi à Udaipur. La vieille ville est plus ou moins entièrement consacrée au tourisme, il y a énormément d'hôtels, de restaurants et de magasins pour les visiteurs étrangers. Tour de même, le centre historique n'a pas le même aspect muséal qu'ont beaucoup de vieilles villes restaurées en Europe. Dans les ruelles, la vie est toujours dominée par le brouhaha habituel de la population locale. Au rez-de-chaussée de presque chaque maison se trouve un petit magasin ou un atelier artisanal. Udaipur est une ville très agréable, car au centre, il y a peu de circulation et nous sommes laissés plutôt tranquilles par le vendeurs et autres chauffeurs de rickshaw.

Udaipur a la réputation d'être l'une des villes les plus romantiques du sous-continent, et cela avec raison. Les Maharanas de Mewar (d'après eux la dynastie ayant le plus longtemps règné sans interruption dans le monde) se sont ici construits une ville de rêve. Sur les lacs artificiels se trouvent des palaces (dont le Lake Palace ou fût en partie tourné le James Bond « Octopussy »), un énorme City Palace, des châteaux sur les crêtes alentours, de magnifiques parcs et des cénotaphes impressionnant pour commémorer les souverains défunts. Bien sûr, nous visitons tous les attraits importants, faisons énormément de photos et nous reposons sur le toit de notre hôtel tout en profitant de la vue magnifique. Pour finir notre séjour, nous assistons à un spectacle de danses folkloriques du Rajastan qui nous plaisent beaucoup et nous impressionnent. En particulier, une danseuse tenant une tours de 9 cruches d'eau sur la tête nous laisse bouche bée.

Une ville que l'on doit conquérir – Ahmedabad

2011-06-12T18:49:00.000+02:00

En arrivant à Ahmedabad, nous avons quelques difficultés à apprivoiser la ville. Tout d'abord, les journées (et les nuits) que nous y passons, il y règne une chaleur très lourde, la sueur coule à flot. Aussi, la ville est bruyante et chaotique, la circulation très dense. Une nouvelle fois, traverser la rue devient une vrai aventure. Il nous faut une journée entière pour vraiment commencer à apprécier cette ville.

En effet, Ahmedabad a pas mal d'attraits. Nous nous joignions à une visite guidée à travers les ruelles de la vielle ville. Celle-ci est divisé en 600 petits quartiers, dont chacun abritait historiquement les membres d'une caste, donc d'une profession. On y trouve de magnifiques demeures (parfois un peu délabrées), des temples bien cachés et d'imposantes mosquées. À Ahmedabad, il y a également de nombreux marchés plein de vie on on trouve de tout. La ville est également réputée pour l'ashram fondé ici par Mohandas Gandhi, le premier que le Mahatma fonda en Inde et où il vécut pendant une quinzaine d'années. Le Musée qui s'y trouve est très instrucif et très bien fait.

Malgré tout et bien que nous ne regrettons pas notre passage dans la ville, nous sommes heureux lorsque nous montons dans le train de nuit pour quitter Ahmedabad. Prochaine étape: Udaipur, qui promet d'être bien plus calme et où la chaleur est moins pesante.

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Une colline pleine de temples – Palitana

2011-06-10T18:31:00.005+02:00

Il n'y a qu'une raison pour se rendre à Palitana, c'est la colline se trouvant à proximité de la ville. S'y trouvent des centaines de temples jaïns. Palitana est en effet le lieu de pèlerinage le plus important du jaïnisme. La majorité des membres de cette communauté religieuse assez proche de l'hindouisme vit dans l'Etat du Gujarat, où nous nous trouvons en ce moment.

Avant de partir explorer les temples de bonne heure le lendemain matin, nous explorons l'après midi précédent Palitana. La ville ne se trouve pas sur les circuits touristiques habituels. On y trouve étonnement peu d'hôtels et de restaurants, les pèlerins logent habituellement dans les dharamsalas (abris pour pèlerins), auxquels nous n'avons pas accès. Il n'y a même pas de cybercafé dans la ville. Par contre, les gens sont très ouverts et bavardent avec nous même quand ils n'ont rien à vendre. Ainsi, nous bavardons assez longtemps avec un retraité dont le passe-temps favori semble être de discuter avec des touristes. Il nous fait visiter le magasin de la famille, spécialisé dans les produits de tabac. En même temps, il nous explique que tous les produits vendus ici sont très nocifs pour la santé. « Il n'y a rien pour vous ici! ». Nous en apprenons également beaucoup sur le jaïnisme. Ensuite, nous assistons à une procession qui a lieu à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau temple. Des nombreux carosse en décoré d'argent et transportant des gens habillé de vêtements de fête sont tirés par des chevaux et des chameaux. Il y a de la musique et les danses enivrés habituelles.

Le lendemain matin, nous partons très tôt car nous voulons gravir les 3200 marche qui permettent de gravir les 600 mètres de dénivelé menant au temples avant la grosse chaleur. Nous montons en compagnie de centaines de pèlerins, les efforts commun créent une ambiance particulière. Bien sûr, nous sommes comme toujours bombardés de questions. Qui est trop paresseux ou trop faible pour gravir la colline peu embaucher des porteurs. Le coût: 1000 roupies, soit environ 16 Euros.

L'ascension de la colline en vaut la peine. Arrivé en haut nous attendent une multitude de temples magnifiquement décorés à l'extérieur et à l'intérieur ainsi qu'une belle vue sur les paysages alentours. Cette dernière est malheureusement un peu troublée par la brume. Dans la plus grande partie du complexe règne un calme paisible, car la foule se concentre autour du temple principale. Ici on assiste ou brouhaha habituel des temples importants. Les activités ne sont pas bien différentes à ce qui se passe dans les temples hindous, sauf que la dévotion n'est pas dirigée vers un dieu, mais vers les 24 Tithakaras (gourous) du jaïnisme.

La descente des marche est très désagréable. Entre temps, le soleil brule et nos réserves d'eau sont épuisées. De l'eau est bien distribuée le long du trajet mais nous préférons ne pas la boire, même s'il paraît qu'elle est bouillie. Aussi, les pieds sont entre temps bien douloureux, cela fait des heures que nous marchons pieds-nus. Arrivé en bas, ça fait du bien de reprendre des force avec de l'eau fraîche et un bon thali du Gujarat.

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Un peu de repos loin de la grande ville – Díu

2011-06-04T11:54:00.001+02:00

Exceptionnellement, nous nous offrons le luxe de prendre l'avion pour rejoindre Díu de Mumbai. Une heure de vol au lieu de 24 heures en bus, ça vaut la peine! L'aéroport de l'ancienne enclave portugaise est minuscule, on débarque de l'avion, rejoint en quelques pas le bâtiment d'arrivée ou on sont délivrés les bagages à la main. Dix minutes après l'atterrissage, nous quittons l'aérodrome.

À Díu, nous trouvons un hébergement magnifique, une chambre (ou plutôt une suite avec salle de séjour et chambre à coucher) dans une église. Des conditions idéales pour profiter du calme idyllique de Díu en dehors de la saison touristique.

Le calme es le repos sont les raisons principales pour notre visite sur l'île de Díu. Nous passons donc beaucoup de temps sur les plages de l'île. Pour les rejoindre, nous louons une mobylette. Tout d'abord, nous nous rendons à Nagoa Beach, où il y a pas mal de monde. Comme c'est très excitant pour les indiens de voir une joli jeune femme en maillot de bain, cette plage n'est pas vraiment reposante pour nous. Nous poursuivons donc notre route et trouvons la magnifique plage de Gomptimata. Celle-ci est déserte et nous allons y passer des heures à nous baigner et nous reposer.

Bien sûr, nous faisons également un peu de tourisme. Nous visitons notamment le très beau fort de Díu et nous perdons dans le labyrinthe de ruelles de la vielle ville. Lorsque l'on quitte la ville et qu'on se promène sur l'île, on trouve quelques petits villages paisibles et reculés qui créent un contraste interessant avec Díu Town, qui est bien touristique. Comme nous nous sentons bien ici, c'est avec regret que nous quittons Díu après un séjours de trois jours. Nous nous mettons en route pour Palitana.

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En visite dans la plus grande ville du monde – Mumbai

2011-05-31T12:10:00.013+02:00

Cela fait des années que je suis fasciné par Bombay, cette énorme métropole dont j'ai fait la connaissance entre autre grâce aux romans de Salman Rushdie. J'ai enfin l'occasion de visiter « en vrai » cette ville de 17 millions d'habitants (25 millions d'après certaines estimations officieuses), qui se dit elle-même la plus grande ville du monde.

Gateway of India

C'est aussi ici à Mumbai que se termine mon voyage en solitaire. En effet, ma copine Andrea m'a rejoint et va m'accompagner pendant quatre semaine. Les retrouvailles étaient attendues depuis longtemps, nous de nous étions pas vus depuis trois mois.

Ce n'est pas une nouvelle, mais Bombay est une ville des extrêmes. Comme la plupart des touristes, nous logeons à Colaba, à la pointe sud de la ville. Ici, les rues sont calmes, propres et ordonnées. Dans les rues secondaires, on trouve de beaux immeubles anciens et bien entretenus, de la verdure et des rangées de grosses voitures garées juste devant. Par contre, quelques mètres plus loin se trouve un petit bidon-ville. Nous retrouvons cette proximité entre la richesse et l'extrême pauvreté partout ou nous allons en ville, que ce soit dans les rues commerçantes ou le quartier résidentiel huppé de Malabar Hill. En même temps, presque partout, il y a énormément de monde et beaucoup de bruit. Un vrai choc pour Andrea. De plus, il fait très lourd, ce qui n'arrange pas les choses. Je ne pense pas avoir déjà sué autant pendant mon voyage.

Victoria Terminus

Bien sûr, nous avons exploré tous les sites touristiques de la ville et aussi embarqué le ferry pour nous rendre à Elefanta Island, où se trouvent de magnifiques grottes scupltées. Comme c'est dimanche, il y a du monde. Nous posons pour de nombreuses photos avec des familles indiennes et avons droit aux interviews habituels sur notre origine et nos noms. Au retour, sur le bateau, c'est la panique: un scorpion montre le bout de son nez. La pauvre bête n'aura plus longtemps à vivre et les choses ce calment.

Elephanta Island

Nous avons fait une autre rencontre avec le monde animal de Bombay juste avant notre départ. Alors qu'Andrea enfilait son pantalon, elle se rend compte d'une bosse dans sa poche. Un animal pointe son museau par l'ouverture. Le pantalon est très vite renlevé et jeté par terre. Sort de la poche une petite chauve-souris un peu paniquée. Pas facile de la faire sortir de notre chambre, je parviens à la diriger vers la fenêtre avec mes tongues.

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Pas une plage de rêve mais tout de même une destination intéressante – Murud

2011-05-28T10:23:00.000+02:00

Lorsque j'arrive à Murud, je suis d'abord un peu déçu. Au lieu de la plage de sable blanc espérée, je trouve une bande de sable noir. De plus, le sable est visqueux et collant, on croirait presque qu'il y a eu ici une petite marée noire. En tout cas, je perd l'envie de me coucher sur la plage pour me prélasser au soleil. Aussi, le fort se trouvant sur une île au large de la plage s'avère être une ruine peu impressionnante. Pourtant, j'ai fait un long voyage en bus, en bateau et encore en bus pour venir ici. En route, j'ai eu un premier aperçu de l'immensité de Mumbai. J'ai bien dû mettre deux heures pour traverser en bus et en taxi la ville de ses banlieues jusqu'au Gateway of India, où j'ai embarqué sur mon ferry.

Je ne me laisse pas décourager par la première impression et commence par me baigner. Concernant le paysage, la Côte du Konkan, le littoral du Maharashtra au sud de Bombay, est magnifique. On y trouve des plages de sable et des falaises. Par endroit, on se croirait sur la Côte d'Azur. La plage de Murud est encadré de cocotiers et de rochers. À son extrémité nord trône un château néogothique qui ne semble pas ici à sa place, c'est la résidence de Nawabs de Janjira. Au lieu de me prélasser à la plage, j'explore les environs. Le petit port de pêche de Murud est bien pittoresque, tout comme le quartier des pêcheurs juste à côté. Je découvre également que le fort impressionnant, c'est celui qui se trouve une baie plus loin. La forteresse de Janjira sort de la mer et domine la baie. En le voyant, on comprend pourquoi le fort est le seul de la côte ouest indienne à ne jamais avoir été conquis, ni par les assaillants Anglais, Hollandais ou Portugais, ni par les puissants Marathes. Pour m'y rendre, je fais une belle balade en haut des falaises, puis je prend l'un des petits voiliers bien chargés qui y transporte les touristes.

Murud est la première station balnéaire que je visite en Inde n'étant pas en premier lieu faite pour les touristes étrangers. Cela a pas mal d'avantages: pas de vendeurs qui vous dérangent sur ou aux abords de la plage, pas de restaurants servant de la nourriture pseudo-occidentale. Par contre, des familles nombreuses de Mumbai et Pune qui viennent passer ici quelque temps pour échapper à la grande ville. Eux, ça ne les dérange pas que la plage ne soit pas très propre: tant que l'on peu y jouer au cricket et se baigner, c'est parfait. Il y a aussi d'autres moyens de passer son temps sur la plage, tel des promenade à dos de dromadaire ou en calèche. En tout cas, j'ai eu mes journées de détente, bien que ça ait été différent de ce que j'avais prévu.

Photos

Vadodara

2011-05-27T14:16:00.000+02:00

Heureusement, de nombreux hôtels se trouvent tout près de la gare à Vododara. Je m'y rend directement à mon arrivée et fais par chance un excellent choix. Pour un prix assez bon marché, je récupère un chambre assez petite, mais qui offre un très bon confort: excellent service, douche avec une bonne pression d'eau (malheureusement pas très fréquent ici) et le petit déjeûner copieux compris et servi dans la chambre. Je profiterai bien de tout ca lors de mon séjour à Vadadora. Mais d'abord, je vais directement sous la douche pour me libérer de la saleté du voyage et ensuite, au lit.

Comme Ujjain, Vadodara doit ma visite surtout à sa situation géographique sur ma route. Je passe ici deux jours tranquilles, profitant des avantages de la grande ville moderne mais à taille humaine. À première vue, Baroda pourrait presque être une ville européenne. La gare et neuve et bien organisée, juste à côté il y a un quatier avec des tours d'hôtels et des restos qui vise une clientèle de classe moyenne et étudiante. L'université n'est pas loin et ses étudiant sont très visibles en ville. On voit bien plus de gens habillés de matière occidentale qu'ailleurs. J'aperçois même un jeune femme en shorts, ce qui est presque impensable ailleurs en Inde.

Je fais quand même un peu de tourisme et visite notamment le château du maharaja de Baroda. Datant de 1890, le château est énorme et somptueux. Il est d'un style assez éclectique, combinant des éléments néogothiques et italiens avec des styles locaux: marathe, rajput, mogol. On n'a pas lésiné sur les moyens: sculptures, marbres et mosaïques italiens, le plus grand nombre de vitraux de tout le pays, des peintures du plus célèbre peintre indien Raja Ravi Varma. Le tout est dans un état de conservation excellent, sans doute parce-que le maharaja et sa famille résident toujours sur les lieux. Même aujourd'hui, sa majesté ne doit pas mourir de faim...

Quelques photos

Des expériences culturelles et spirituelles inoubliables – Ujjain

2011-05-25T13:53:00.000+02:00

Normalement, Ujjain n'était pas vraiment prévue comme étape sur mon voyage. Mais comme la ville se trouvait sur ma route et que je n'avait pas envie de refaire encore un long trajet, j'y ai passé une journée et demie. Ujjain est l'une des sept villes saintes de l'Inde. Elle est aussi l'un des quatre lieux du pays où se passe tous les douze ans une khumb mela. Se trouve également ici l'un de 12 jyoti lingas du pays, un shiva lingam ayant son shikta (énergie créative) naturellement en soi et ne devant pas le recevoir par des rituels brahmaniques. De plus, Ujjain se trouve exactement sur le tropique du cancer et c'est le Greenwich indien. Le méridien zéro de la géographie indienne passe dans la ville.

Malgré sa longue histoire, il n'y a à Ujjain pas grand chose à visiter et la ville n'est pas bien belle à voir. Comme Ujain est tombée à plusieurs reprises aux mains de conquérants musulmans, nombre de ses temples ont été détruits à maintes reprises. Les versions actuelles des temples datent toutes du 19ème où 20ème siècle. Par contre, on peut ici absorber l'atmosphère d'une ville de pèlerinage. Le meilleur endroit pour ce faire sont les ghats, ces marches qui bordent la rivière. Ici, les croyants prennent leur bain rituel dans la rivière Shipra pour se purifier de leurs pêchés. Je passe pas mal de temps au Ram Ghat, à la tombée de la nuit et tôt le matin quand il y a le plus d'activité. Bien qu'il y ait moins de monde que je l'aurais pensé, on peut observer les rituels et essayer de capturer l'ambiance. Les chants, les tambours, les petits feux, les gens se baignant, c'est vraiment particulier. Bizarrement, tout ça à l'effet de me calmer.

J'ose aussi une visite dans le temple le plus sacré de la ville, le temple Mahakaleshwar, ou se trouve le jyoti linga. C'est tout une aventure. Le temple est fait pour pouvoir accueillir un maximum de monde. Il y a une énorme zone d'attente ou la queue peut être canalisée en zigzague comme dans les parcs d'attractions. Aujourd'hui, il n'y avait heureusement pas trop de monde, mais j'attends quand même un bon moment. La queue passe aussi à travers les catacombes du temple. L'ambiance est déjà tendue, les pèlerins sont énervés. Chacun à avec lui des offrandes pour la divinité (fleurs, noix de cocos, lait, etc.) on chante, on papote. Bien sûr, j'attire l'attention et je suis vite inclut dans les échanges. En route, on passe devant de nombreux petits sanctuaires secondaires, où on peut déjà se débarrasser de quelques offrandes. Dans le sanctuaire principal, c'est le chaos total. Tout le monde veut approcher l'icône, la toucher, verser sur elle ses offrandes. Le tout est supervisé par les brahmanes, qui veillent à ce que tout se passe comme il faut. À mon avis, à Lourdes , les choses ne doivent pas se passer bien différemment.

Je fais une autre expérience que je n'oublierai pas sitôt en quittant Ujjain pour rejoindre Baroda, ma prochaine étape. Le seul bon moyen de faire le trajet est de prendre le train. Malheureusement, toute les places réservables son prises. Je n'ai donc pas d'autre choix que de m'acheter un billet de seconde classe, où on ne doit pas réserver. Il y a un assez grand nombre de classes différentes dans les trains indiens. La classe standard est la sleeper class, qui correspond à peu près à la deuxième classe. La nuit, les place y sont transformées en couchettes. Il n'y a toujours que très peu de wagons de seconde classe dans les trains, les billets sont très bon marché (je paie l'équivalent de € 1,50 pour un trajet de plus de 300 kilomètres). Par contre, les places y sont souvent prises d'assaut et ces wagons sont la plupart du temps bondés.

Quand le train arrive en gare d'Ujjain, le wagon de seconde place est déjà tellement plein qu'on dirait que plus personne ne pourra monter à bord (du moins en voyant les choses à travers la perspective d'européen). Je me fraye tant bien que mal un chemin pour réussir à monter en même temps que bien d'autres nouveaux passagers. Avec mon gros sac à dos, ce n'est pas gagné d'avance. Un vrai combat. Une fois à bord, on est tellement serré qu'on ne peut à peine bouger. Avec l'aide d'autres passagers, je me débarrasse de mon sac, qui est passé au dessus de têtes pour trouver une place dans les toilettes transformées en pièce supplémentaire pour accueillir les bagages et quelques personnes. L'ouverture des toilettes à la turque est couverte d'une plaque en verre, c'est donc propre et cela ne sent pas. Je passe les 6h30 du voyage tout d'abord devant, puis dans les toilettes, toujours en compagnie de pas mal de monde.

En route, il règne une ambiance particulière et plutôt conviviale. On partage le même sort, donc autant rendre le tout le plus agréable possible. Assez vite naissent des conversations. Quand le train entre dans une gare, on va remplir à tour de rôle les réserves d'eau ou va chercher à manger (les trains s'arrêtent toujours assez longtemps). De plus, « nos » toilettes servent de temps à autre à fumer une cigarette en cachette. Dommage que je ne parle pas l'hindi, car personne autour de moi ne parle anglais. Mais en me regardant avec un regard en disant beaucoup, certains s'exclament: « Indian Railways ». Quand le train arrive (à l'heure) à Baroda un peu avant minuit, je suis très content d'arriver. Bien que je ne voudrais pas forcément recommencer, c'était une expérience inoubliable que l'on ne peut sans doute faire qu'ici en Inde.

Je n'ai fait que quelques photos à Ram Ghat.

Mandu: un Hampi musulman

2011-05-24T10:46:00.002+02:00

Un voyage en bus de 15 heures me mène à Mandu. Je prend d'abord un bus de nuit, puis, depuis Indore, des bus locaux. Le dernier est plein à craquer: je suis debout dans le couloir central et dois baisser la tête, car elle touche le plafond. À part moi, cela ne gêne personne, je suis de loin le plus grand à bord. Le bus est tellement plein que certains passager doivent monter sur le toit.

À Mandu, je choisis de loger à l'Hôtel Maharaja. Le nom est trompeur, les chambres sont très simples et auraient besoin d'être rénovées. Elles sont disposées autour d'un jardin entièrement desséché. Mais c'est bon marché. Je peux choisir ma chambre, car je suis le seul à loger là. Je prend la seule avec douche en état de foncitonnement.

Mandu était longtemps la capitale des souverains de l'État de Malwa, qui couvrait la région dans le sud-ouest du Madhya Pradesh actuel. En 1304, la ville devint musulmane après a conquête par le Sultanat de Delhi. L'Afghan Dilawar Khan devint son gouverneur en 1401 et établit ici son propre royaume. Mandu est donc marqué par l'architecture afghane. Après la prise de l'État par les Marathes au 18ème siècle, la capitale fût déplacée à Dhar et Mandu commença à décliner. Aujourd'hui, il ne reste qu'un village tranquille, duquel on peut explorer le plateau de 20 kilomètres carrés sur lequel s'étalait l'ancienne capitale. Le plateau est parsemé de ruines plus ou moins en bon état, essentiellement des palais, mosquées t autres mausolées. On se croirait presque à Hampi, sauf que les bâtiments ne sont pas des temple hindous, mais des mosquées. En plus, c'est bien plus calme.

On se sent ici un peu dans un monde à part, loin de l'agitation des villes et d'autres lieux touristiques que j'ai visités jusqu'ici. Mandu n'attire pas énormément de touristes, même en haute saison. En ce moment, lors de la saison chaude, il n'y a pratiquement personne. Je pense que je suis le seul occidental sur place lors de mon séjour. Sauf quelques touristes indiens et enfants les utilisant comme terrain de jeux, je ne croise pratiquement personne lorsque j'explore les ruines.

La chaleur est fatigante. Je me lève tôt pour profiter de la relative fraîcheur matinale et fais une longue pause pendant la période la plus chaude de la journée. Le reste du temps, je me promène dans et autour de la ville en vélo. Le gens ici font preuve d'une certaine retenue, personne n'essaie de me vendre quelque chose comme c'est le cas ailleurs à la vue de touristes occidentaux. Les enfants viennent à ma rencontre en disant « bye-bye », ce qui est assez marrant, et sont, comme ailleurs, heureux si je prend leur photo. On peut également agréablement bavarder avec les habitants du coin, mais c'est souvent un peu difficile, car peu savent parler anglais. Ce n'est pas étonnant, nous sommes vraiment ici dans la province profonde.

Photos

Ellora et Daulatabad

2011-05-23T10:47:00.000+02:00

Je n'ai qu'une soirée pour digérer la journée impressionnante à Ajanta. Comme je dois libérer ma chambre d'hôtel très tôt le lendemain matin, j'arrive de bonne heure à Ellora. C'est une bonne chose, car ainsi je suis sur place avant la foule et la chaleur de la journée.

Grotte bouddhique

Les grottes d'Ellora sont un peu moins anciennes que celles d'Ajanta. Les plus âgées datent du sixième siècle, celle-ci sont des grottes bouddhiques. Pendant cinq siècles, bouddhistes, hindous et jains ont ensuite creusé la roche pour créer de spectaculaire grottes sculptées. Le fait que ce travail ait eu lieu en partie simultanément prouve la tolérance religieuses des souverains indiens de l'époque. De plus, la concurrence entre les religions mena chaque confession à des œuvres de plus en plus spectaculaires.

À Ellora, une « grotte » est largement plus impressionnante que toutes les autres, c'est la grotte numéro 16. En faite, il ne s'agit pas vraiment d'une grotte mais d'un énorme temple entouré de petits temples secondaires et d'une galerie creusée dans la roche. Le temple Kaylasa, comme il se nomme, est le plus grand temple monolithique du monde. Il est de plus ornée de sculptures d'une finesse incroyable. Quand on s'y promène, on ne sait pas ou poser son regard. Partout se cachent de nouvelles sculptures, l'une plus belle que l'autre. Je passe plus d'une heure rien qu'à explorer ce temple, et j'aurai pu y passer encore bien plus de temps.

Temple Kaylasa

Après ça, on est un peu blasé, ce qui est bien dommage, car les autres grottes valent également le détour. Plus elles sont récentes, plus elles sont monumentales et spectaculaires, surtout les grottes hindoues. Mais aussi les grottes jaines sont des joyaux artistique, surtout la grotte 32, également un temple à part entière. Les sculptures et ornements y sont également d'une finesse spectaculaire.

Sur le chemin du retour vers Aurangaad, environ à mi chemin, je fais une escale à Daulatabad. La ville plus que millénaire a un passé très mouvementé. L'épisode le plus passionnant de son histoire date du 14ème siècle. Le sultan de Delhi du moment, Mohammed Tuqlaq, décida en effet de déplacer sa capitale à Daulatabad. Il la fit littéralement déplacer, car il força la population entière de Delhi à faire le déplacement, hommes, femmes, enfants, vieillards et infirmes. Nombre d'entre eux ne survécurent pas le voyage de plus de mille kilomètres. Comme finalement Tuqlaq ne trouva Daulatabad pas valable comme capitale, il réédita son acte de folie et le déménagement eut lieu à nouveau dans l'autre sens. Tout de même, Daulatabad est devenu un métropole florissante qui pouvait semble-t-il rivaliser avec Delhi.

Daulatabad

Aujourd'hui, il ne reste de Daulatabad qu'une petite ville ensommeillée ainsi que son fort, très impressionnant et assez bien conservé. En l'apercevant de loin, on peut bien s'imaginer que cette forteresse était presque impossible à prendre. Une impression qui se confirme lors de l'ascension du fort. Entre autre, on doit traverser un tunnel entièrement obscur. Les défenseur du fort allumaient un feu à son extrémité pour y faire souffrir les assaillant d'une chaleur insupportable.

L'ascension du fort est ardue et, dû à la chaleur, très astreignante. Heureusement, au sommet, on est récompensé par une vue magnifique sur le fort et le paysage alentour. On ne s'est donc pas fatigué pour rien. Comme les derniers jours, je remédie à la chaleur en buvant énormément. Ces jours-ci, ma consommation en eau est de 5 à 6 litres par jour.

Photos

Les grottes d'Ajanta

2011-05-22T12:20:00.002+02:00

Comme annoncé, mon séjour à Auangabad servait surtout à l'exploration des grottes d'Ellora et d'Ajanta, qui se trouvent non loin de là. Sur les deux sites, les grottes ont été creusées il y a bien longtemps par de moines et décorées de façon spectaculaire. Les deux sites sont chacun uniques en leur genre, pour cette raison ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pour des raisons pratiques, je commence par une excursion vers les grottes d'Ajanta. Cela et même une bonne idée, car elles sont plus anciennes que celles d'Ellora. On trouve à Ajanta 30 grottes, qui ont toutes étés creusées par de moines bouddhistes. Elles ont été créées pendant deux périodes distinctes. La première s'étend due second siècle avant J.C. Et se termine au premier siècle de notre ère. Ces grottes sont plus simples, essentiellement parce-que le bouddhisme de l'époque était plus austère. La seconde phase s'étend du 4ème au 6ème siècle. Ces grottes ont des décors bien plus élaborés. On différencie de plus entre des vihara, donc des monastères ou lieux de méditation, et des chaityas, donc des temples ou lieux de vénération. Ils sont facile à distinguer: les viharas contiennent toujours des cellules pour les moines, tandis que les chaityas ont souvent la forme ressemblant à la nef d'une église.

La concurrence avec Ellora puis le déclin du bouddhisme en Inde à partir du 9ème siècle sonnèrent le glas du site d'Ajanta, qui fût oublié. Il n'a été redécouvert qu'au 19ème siècle par des troupes britanniques étant de passage par hasard. C'est sans doute à l'isolement du site que l'on doit la conservation des peintures sensationnelles que l'on trouve dans certaines grottes et qui font avec les sculptures murales le charme d'Ajanta. Dans certaines grottes, on reste bouche bée à la vue des chef d'œuvres. Si en plus on se remémore que certaines grottes datent d'il y plus de 2000 ans et que les moines n'avaient que leurs muscles et de simples outils pour les créer, c'est encore plus impressionnant.

Vue la faible luminosité dans les grottes, les conditions pour faire des photos n'étaient pas les meilleures. J'en ai quand même pris quelques-unes, essayant de représenter un échantillon des plus belles œuvres. Voici le résultat.

Les villes à influence musulmane du Deccan – Bijapur, Hyderabad, Aurangabad

2011-05-16T11:57:00.011+02:00

Après tous ces temples hindous dravidiens, il est plus que temps de changer se style et d'époque. Il se trouve que mon itinéraire me mène dans des villes marquées par les siècles plus tardifs, le 16ème au 18ème, et une culture bien différente: l'islam indien.

Mausolee Ibrahim Rouza

Bijapur se trouve dans le nord du Karnataka, à environ 150 kilomètres de Badami. L'époque ayant marqué la ville est le règne de la dynastie Adil Shah, qui régnait entre le 15ème et 19ème siècle sur le Sultanat du Deccan de Bijapur. Pendant leur règne, ils construisirent de très nombreux bâtiments religieux et administratifs de style indo-islamiques, qui ont laissé leur marque sur l'apparence de la ville. Deux mausolées sont particulièrement marquant. Golgumbaz, qui a une immense coupole, impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par son acoustique phénoménale. Dans la galerie des murmures juste en dessous du dôme, on entendrait ce que quelqu'un chuchote à l'autre extrémité. Je ne peux pas le tester, car premièrement, je suis seul, deuxièmement, les autres visiteurs du monument s'appliquent à essayer une autre qualité acoustique: l'echo. Je tape dans mes mains et compte 12 réverbérations. Le mausolée d'Ibrahim Rouza, lui, brille surtout par ses qualité esthétiques. Il aurait été l'une des inspirations pour le Taj Mahal.

Encore aujourd'hui, Bijapur est une ville très marquée par l'islam. En ville, on tombe partout sur des petites mosquées. La population semble être en grande partie musulmane. En tout cas, on ne voit pas seulement de nombreuses femmes voilées, beaucoup d'hommes et de garçons sont vêtis à la façon traditionnelle indo-islamique. À part ça, je n'ai pas trouvé Bijapur très agréable. La ville est très poussiéreuse et sale, les poubelles traînent partout, même près des monuments historiques, pourtant souvent bien entretenus ailleurs. Autour de la citadelle au centre-ville est apparu un petit bidon-ville dont les habitants font leurs besoins derrière les murs du fort. Comme Bijapur est à l'écart des circuits touristiques traditionnels, on est ici en tant que « foreigner » une attraction, pas seulement pour les enfants. Après le centième dialogue du type suivant (je n'exagère pas!), on en a définitivement marre: « Hello, what is your name? » - « Pierre » - « Which country? » - « Germany ». Et dans la version longue: « Photo please! ». Voici les photos.

Golconda Fort

Assez spontanément, je décide de faire ensuite un crochet vers Hyderabad. Cette ville a également un cachet islamique, à part des panneaux en telugu et en anglais, on voit aussi beaucoup de signes arabes, l'écriture des musulmans indiens parlant l'ourdou. La capitale de l'Andhra Pradesh a été fondée par la dynastie de Qutub Shahi, qui régnait sur le Sultanat de Golconde jusqu'à sa conquête par l'empereur mogole Aurangzeb en 1687. Après la perte d'influence des mogols, leur représentant sur place prît son indépendence et devint le Nizzam d'Hyderabad. Par la suite, les Nizzams musulmans régnèrent sur la plus grande des principautés indiennes jusqu'à l'indépendance, au moment de laquelle ils voulurent rattacher leur État, dont la population est à large majorité hindoue, au Pakistan. Le gouvernement de Delhi n'était pas d'accord et, avec l'aide de l'armée, les a convaincu de rejoindre l'Union Indienne.

Aujourd'hui, Hyderabad ist une métropole de six millions d'habitants et je l'ai trouvée très fatigante. La ville était pour le moment le moment l'endroit le plus chaud que j'ai visité ici en Inde, d'après le journal il faisait 42° C. De plus, malgré l'acquisition d'un plan de la ville, je me suis perdu plusieurs fois dans les nombreux bazaars. Certaines traversées de rues sont une vraie aventure, mais on a pas d'autre choix que de prendre son courage à deux mains et de se faufiler dans la circulation. La fatigue suite au voyage en bus de nuit n'a pas amélioré la situation.

J'ai bien sûr visité les plus importants attraits touristiques d'Hyderabad. Le plus fameux est le Charminar, une espèce d'arc de triomphe et mosquée en un au milieu de la vieille ville construit pour célébrer la fin d'une épidémie de peste. Le quartier autour du Charminar est un immense bazaar. Il est noir de monde, comme la zone piétonnière de Hambourg un samedi de l'avent, mais en plus avec une circulation chaotique. On doit littéralement se frayer un chemin à travers les masses, tout en se débarrassant des nombreux vendeurs ambulants. Je visite par ailleurs notamment l'immense fort de Golconde ainsi que le complexe voisin de mausolées des Qutub Shahi, le très beau temple de marbre blanc Birla Mandir et l'immense statue du bouddha au milieu du lac artificiel Hassan Sagar.

Hyderabad est d'ailleurs aussi un centre important de l'industrie informatique indienne, la ville est parfois également nommée Cyberabad. Cela a fait émerger une classe moyenne ayant les moyens de consommer, ce qui se voit dans le centre-ville commercial, où je loge. Malgré tout: quand j'entre dans un centre commercial, je dois me faire fouiller par un agent de sécurité. Pour la première fois lors de mon voyage, je mets les pieds dans un vrai supermarché et je constate: les produits de soins corporels coûtent ici la même chose ou même plus que chez nous. Cela veut dire que shampoing, déodorant ou encore gel douche sont ici des produits de luxe. Les indiens préfèrent le savon, il est pratiquement donné. Photos.

Taj Mahal? Non, Bibi-ka-Maqbara

Après un nouveau voyage en bus de nuit, je rejoins Aurangabad. La ville porte le nom de son fondateur, l'empereur mogol Aurangzeb, qui y séjournait lorsqu'il n'était encore que vice-roi (subedar) des provinces du sud de l'empire. Le monument le plus marquant de la ville est le Bibi-ka-Maqbara, mausolée ou repose la femme de l'empeureur. Celui-ci est souvent appelé – dépendant du point de vue – Taj Mahal du pauvre ou Taj Mahal du Deccan. En voyant les photos, on comprend tout de suite l'association. Près d'Aurangabad se trouvent aussi de belles grottes bouddhiques. Celle-ci sont très peu visitées, car les fameuses grottes d'Ellora et d'Ajanta, situées non loin de là, leur font de l'ombre. Ces dernières sont également la principale raison pour ma venue à Aurangabad. Je devais les découvrir les jours suivants.

Au pays des Chalyukas – Badami, Aihole, Pattadakal

2011-05-12T15:31:00.000+02:00

Un voyage en bus plus long que je ne l'avais pensé me mène à travers le Karnataka rural de Hampi à Badami, une petite ville à 140 kilomètres plus au nord. La région que j'ai traversée est peu peuplée et les paysages sont peu intéressants. Je suis sur le plateau du Deccan, loin des grandes villes modernes et des côtes peuplées. Ici, on voit peu de voitures, mais beaucoup de carrioles de bœufs. À chaque arrêt de bus, mais aussi à Badami, des familles entières de cochons reniflent le sol à la recherche de nourriture.

Badami était du V. au VIII siècle la capitale des Chalyukas, qui régnaient sur un royaume qui s'étendait un moment jusqu'à Kanchipuram. Les Chalyukas étaient des pionniers de l'architecture de temples, ils on fondé le style dravidien, que l'on trouve dans la plus grande partie de l'Inde du sud. À Badami, Pattadakal et Aihole, on trouve de très nombreux temples car les Chalyukas ont expérimenté l'architecture dans ces trois ville majeures de leur royaume. Badami est également réputé pour ses grottes sculptées datant de la même époque.

Pattadakal

Ma première journée pleine sur place, je pars à la découverte de Aihole et Pattadakal. Je loue un autoriskshaw pour la journée, que je partage jusqu'à Aihole avec une famille de touristes indiens. Ensuite, nous prenons plusieurs fois des passagers en route, car les bus sont rares dans la région.

Dans les deux bourgades, les temples abondent. À Aihole, il y a également quelques petit temples troglodytiques. L'ensemble de temples de Pattadakal est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est en effet unique par sa beauté. Au chemin du retour, nous faisons une halte brêve au temple de Mahakutra, encore en activité. Il fourmille de monde, ce qui est sans doute dû en partie à la possibilité de se baigner dans le bassin du temple. Je ne me joint pas à la foule et je m'abstiens de me jeter à l'eau.

Badami

Le lendemain, je me consacre à la découverte de Badami. Il y a ici bien plus à découvrir que les fameuses grottes. En effet, la vielle ville est pratiquement intacte. C'est tout une expérience de se promener dans les ruelles, à travers les petites maisons en briques d'argiles blanchies à la chaux. Je renseigne des centaines d'enfants concernant mon nom et mon origine, j'observe les cochons qui se prélassent dans la boue ou cherchent de quoi manger dans les canalisations ouvertes et je profite tout simplement de l'ambiance particulière qui règne ici. La ville se trouve au bord d'un grand réservoir d'eau, ou toute la journée des femmes font de la lessive. Elle est également entouré sur trois côtés par des falaises, aux extrémités desquelles sont intégrés des forts. En ville, au bord le l'eau et sur les falaises on trouve de nombreux temples. Je fais une agréable balade en haut des falaises, du fort nord au fort sud, loin de l'activité des ruelles. Ça permet de profiter de très beaux points de vues sur Badami et les alentours.

Dancing Shiva

Je termine ma journée par la visite des grottes sculptées, dont les reliefs muraux sont très impressionnants. L'un est particulièrement réputé et sort du lot: un Nataraja (Shiva dansant) à 18 bras qui représente 81 postures de danse. Je passe ici beaucoup de temps à serrer des mains, prendre des photos de et poser avec des groupes de touristes indiens. C'est dimanche, un ballet incessant de cars amène donc des touristes sur place. Aux abords des grottes, les singes abondent et attirent presque autant l'attention des visiteurs que les grottes elles-mêmes.

Comme toujours, j'ai documenté mes journées en photo dans tous les détails.

Vagabonder à travers les ruines d'une métropole oubliée – Hampi

2011-05-08T15:04:00.004+02:00

Imaginez un instant que Paris ait été envahie et détruite par les anglais au 18ème siècle, à une époque ou la ville était à son apogée. Le royaume français se serait effondré, Paris aurait perdu son importance et aurait finalement été abandonnée par ses habitants. Laissée à l'abandon pendant des siècles, la ville serait tombée en ruines et aurait été lentement oubliée.

C'est à peu près ce qui est arrivé à la ville de Vijayanagar, capitale de l'empire du même nom qui s'étendait lors de son apogée au 15ème et 16ème siècle sur toute l'Inde du sud. Selon des récits contemporains, la ville était l'une des plus belles et les plus modernes du monde, avec un réseau de rues bien organisé et un système d'irrigation très élaboré. Avec ses 500.000 habitants, elle était pour l'époque une énorme métropole. En 1565, la ville fût conquise et entièrement mise à sac par une alliance des sultans du Deccan. L'empire Vijayanagar s'effondra, la ville ne se remit jamais et fût peu à peu abandonnée. Aujourd'hui, la ville est plus connue sous le nom de Hampi et on peut explorer cet immense champ de ruines très impressionnantes qui témoignent de son passé glorieux.

J'ai passé deux journées complètes à explorer les ruines du patrimoine mondial de Hampi, m'y baladant à pied et en vélo. Celle ci sont encadrées par un paysage magnifique, très rocheux mais tout de même assez vert. Si l'on ne se contente pas de visiter les sites les plus populaires (temple Vittala, cité royale, zénana), on passe beaucoup de temps seul dans les ruines, uniquement en compagnie de lézards, oiseaux et singes. En cette saison, il y a assez peu de touristes à Hampi, mais il y fait très chaud. Autant prévoir d'emporter une bonne ration d'eau et être prêt à mouiller son t-shirt. Je ne vais pas détailler tout ce que j'ai vu, les photos le démontrent assez bien.

À ma surprise, Hampi est très rurale. On peut y observer de près la vie des habitants des campagnes de la province karnatakaise. Même à Hampi Bazaar, en dehors du quartier des guesthouses, la population locale vit dans des conditions de pauvreté assez visible. Elle a investi les ruines du bazaar aux environs du temple Viruprashka, y a aménagé de petites habitations et y vit dans des conditions assez sommaires en compagnie de ses animaux, moutons, chèvres et volailles. Lorsqu'on explore Anagondi, de l'autre côté de la rivière Tungabhadra, on traverse des petits villages bien plus isolés où la population vit de l'agriculture et ne semble pas profiter des ressources amenées ici par le tourisme. Le matin, sur les ghats (ces marches qui mènent à la rivière), on peut observer non seulement la population locale, mais aussi les touristes indiens qui ont sans doute logés dans une pension bon marché, faire sa toilette matinale, se laver les dents ou encore faire sa lessive. Le tout se passe dans une ambiance très bon enfant.

Hampi est par ailleurs un lieu très sacré. Dans les environs se seraient déroulés certains épisodes du Ramayana. Cela veut dire que la consommation de viandes et d'alcools est interdite ici. De plus, en soirée, on peut observer de nombreuses petites processions qui se déroulent dans les rues et ruelles du village. Comme ma chambre est en plein centre et donne sur une ruelle pleine d'activité, je peut suivre la vie locale de très près. J'ai bien aimé.

Nostalgie coloniale et vieilles églises – Panaji et Old Goa

2011-05-07T14:47:00.001+02:00

Panaji

Après les journées de détente à la plage, il était temps de revenir au tourisme culturel. Je déménage donc à Panaji, la capitale de Goa. Ici, je loge dans une belle demeure ancienne dans la vielle ville portugaise. Comme à Pondicherry et à Fort Cochin, on est entouré à Panaji par la nostalgie coloniale. La présence portugaise se fait sentir surtout dans l'achitecture. Souvent, on se croirait presque dans une ville côtière d'Europe méridionale. Cette impression est amplifié par le faite que de nombreux habitants de la ville, surtout les jeunes hommes et les femmes agées passeraient bien pour des portugais. On déambule dans les ruelles de la ville pour découvrir les sites historiques de Panaji, c'est très agréable.

Se Cathedral, Old Goa

Je visite aussi – À vélo – Old Goa, qui se trouve non loin de là. L'ancienne capitale des portugais était jadis une métropole étincelante que l'on appelait aussi la Rome d'Asie à cause du ombre énorme d'églises qui s'y trouve. Il paraît que les prêtres écrivaient au Vatican pour se plaindre que le son des cloches et des chorales des églises se perturbaient entre eux. Des épidémies menèrent au déclin de la ville et en 1843, la capitale a été déplacée à Panaji. De l'ancienne métropole, il ne reste aujourd'hui plus rien à part ses églises. Cela fait un effet un peu surréaliste, car c'est très bizarre de voir ainsi de grandes églises sans aucune construction urbaine aux alentours. Le tout est tout de même très impressionnant, ce n'est pas pour rien qu'Old Goa est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Après cette longue journée fatigante – j'ai mal au derrière et j'ai sué comme un chien – je m'offre, comme d'ailleurs les jours précédents, un bon dîner. À Goa et tout particulièrement à Panaji, on peut très bien manger. À part du poisson, je goûte également les spécialités goanaises: poisson vindalao, poulet xiacuti ou encore port bachalao. Tout cela, c'est très bon, mais il faut aimer la cuisine épicée.

Photos.

Ne rien faire, ça fatigue – à la plage à Palolem et Patnem

2011-05-04T14:44:00.003+02:00

Après mon long voyage en bus, je n'ai par traîné pour me rendre à la plage, n'oubliant tout de même pas de pendre un bon petit déjeuné avant. D'après Lonely Planet, Palolem Beach est la plus belle plage de Goa. Le croissant de sable fin, bordé par a mer et des cocotiers ainsi que de formations rocheuses à ses extrémités est en effet très pittoresque. Par contre, l'idylle est un peu troublé par les huttes, bars et restaurants qui bordent la plage sur toute sa longueur. De plus, de nombreux vendeurs itinérants empêchent de paresser tranquillement sur le sable chaud. Malgré tout, Palolem est une plage plutôt calme, ne vous y trompez pas, surtout maintenant, en basse saison.

Je vais quand même explorer les environs le lendemain et découvre Patnem Beach, à deux kilomètres de là. Cette plage correspond plus à mes goûts: peu de huttes et de restos, le village est désert et j'ai la plage presque pour moi tout seul. En effet, nombreux hôtels ont déjà fermés, les huttes seront démontées peu après mon départ. Après avoir choisi de dormir dans une vraie maison à Palolem, j'opte ici pour la hutte de plage (il n'y a pas vraiment le choix). Lors de mes journées passées à Patnem, je ne fais rien à part me baigner, lire, manger, paresser... J'ai tout de même fait quelques photos.

Un long voyage – de Hassan à Goa

2011-04-30T11:32:00.001+02:00

Jusqu'ici, j'ai eu la chance de pouvoir éviter les long trajet, car les lieux intéressants du Tamil Nadu et du Kérala sont assez proche l'un de l'autre. Malheureusement, cela n'est pas toujours le cas dans le Karnataka, je dois donc pour la première fois parcourir un plus long trajet pour rejoindre Goa. Mon plan initial était de rejoindre Mangalore en bus puis de prendre le train de nuit pour Margao, la plus grande gare de l'État de Goa.

La première partie de ce projet, j'ai pu la réaliser facilement. Un bus express me transporte par des bonne routes de Hassan à Mangalore. Pour la dernière fois, je traverse les Ghats Occidentaux pour rejoindre la côte. Mangalore est une grande ville indienne moderne en pleine expansion. Me baladant dans ses rues, je flâne entre des immeubles modernes, il y a un grand centre commercial au centre ville et les chaînes de magasins et de restaurants internationaux abondent. On aperçoit des femmes en jeans, mais aussi en bourka.

Après avoir longuement fait la queue au guichet des réservations de la gare, je constate que le train que je voulais prendre est complet. J'aurais mieux fait de réserver à l'avance. Je décide donc de prendre le bus et j'opte pour la variante de luxe: le Super Deluxe Volvo Sleeper Bus (tout de même sans l'air conditionné). « Volvo » ne veut pas forcément dire que le bus a été fabriqué par le constructeur suédois, le nom est plutôt un gage de qualité. C'est le meilleur type de bus, confortable et équipé d'une bonne suspension. En effet, lorsque je monte à bord vers 20h30, je constate que ma couchette est bien confortable. Dommage que les routes ne soient pas en très bon état, on est un peu trop secouer pour bien dormir. Tout de même, je peux un peu fermer l'œil et je ne suis pas entièrement lessivé lorsque j'arrive à Panjim, la capitale de Goa, le lendemain matin vers 6 heures.

Malheureusement, j'ai raté l'arrêt de Margao, je dois donc y retourner en prenant un bus régulier. Après une heure de voyage, j'y arrive et je prend u nouveau bus pour Palolem, que j'ai choisi pour mes journées de détente et de plage à Goa. Mon voyage s'y termine après plus de 24 heures de route. Ça fait du bien de se laver les dents et de changer de vêtements. C'est d'ici, ou plutôt de la plage voisine de Patnem, que j'écris ce texte, attablé dans un bar sur la plage, regardant la mer.

À la découverte des merveilles de l'architecture des Hoysala

2011-04-28T11:27:00.007+02:00

Le trajet en bus de Madikieri à Hassan est assez fatiguat, car l'état des routes est très mauvais,ce sont en partie presque des piste de terre battue.À Hassan, ville moyenne au sud-ouest du Karnataka ou l'on ne croise pas de touristes, il n'y a rien de particulier à voir. J'y passe beaucoup de temps au cybercafé tout neuf et très bon marché se trouvant juste à côté de mon hôtel. Par contre, Hassan est idéale pour rayonner dans la région, où l'on trouve quelques magnifiques temples.

Temple Hoysaleswrara, Halebid

Autour de l'an 1000 régnait dans la région la dynastie des Hoysala, qui laissèrent au monde quelques merveilles de l'architecture sacrale. Hindous, puis jains, puis de nouveau convertis À l'hindouisme, les Hoysala ont construit de nombreux temples. Les temples hindous sont moins gigantesques que ceux que j'ai vu au Tamil Nadu, mais ils impressionnent par des sculptures murales d'une beauté et perfection inégalée. Les temples jains sont moins décorés, mais tout aussi beaux à voir.

Je commence par Halebid, à une heure en bus de Hassan (à nouveau, les routes sont en piteux état. Ça doit être le cauchemar ici pendant la mousson). La petite ville est réputée pour son temple Hoysaleswara. Il s'agit en faite de temples jumeaux, qui sont reliés et eux et forment une unité. Les murs extérieurs et intérieurs sont recouverts de sculptures de tout genre, c'est magnifique. Non loin de là, un peu à l'extérieur de la ville, se trouve un ensemble de trois temples jains, très calme et peu visité, ainsi que le temple Kadareswara. Plus petit et en moins bon état que le temple Hoysaleswara, il vaut tut de même le détour et est agréablement paisible.

Temple Channekeshava, Belur

Je rejoins ensuite en bus Belur, ou se trouve un autre temple hindou des Hoysala, le temple Channekeshava. Celui-ci est au cœur de tout un ensemble de temples, un peu comme le temple à Thanjavur, dans lequel on pénètre par un Gopuram. Il est recouvert de sculptures mettant en scène les déités hindoues, des scènes des grands mythes indiens, la vie à la court des Hoysala et bien d'autres décorations. On ne sais pas où poser son regard. Ça vaut la peine d'agrandir certaines photos de Belur et Halebid pour mieux voir les détails.

Statue de Gomateshwara, Sravanbelagola

Le lendemain, je me rends à Sravanbelagola, un haut lieu du Jainisme. La petite ville était déjà un lieu de pèlerinage il y a plus de 2000 ans. Sur deux collines surplombant la ville, on trouve de nombreux temples et monastères jains, datant pour la plupart de la période entre le 10ème et 15ème siècle. Une statue très impressionnante se trouve au sommet de la plus grande colline, Vindhyagiri Hill, la statue Gomateshwara, un monolithe de 32 pieds, datant du dixième siècle. Elle ne fait pas son age, étant tellement bien conservée. Tous les douze ans, des millions de pèlerins viennent la couvrir d'offrandes. Je préfère pour ma part Chandragiri Hill, plus paisible, ou sont regroupés différents temples de styles différents. On n'accède d'ailleurs aux deux collines uniquement par des escaliers taillés dans la roche, que l'on empreinte pieds nus. Heureusement, le soleil ne tape pas trop fort ce jours là, sinon, je me serait brulé les pieds. J'ai bien sur egalement pris des photos.

Un mariage Kodava

2011-04-27T15:49:00.000+02:00

De retour à Madikieri, je lave tout d'abord mon seul pantalon et je m'achète une chemise. Je ne veux tout de même pas arriver au mariage habillé comme un clodo. Le lendemain, je me mets en route pour Virajpet, une petite ville à environ une heure de bus de Madikieri, où ont lieu les festivités. Je prend une chambre d'hôtel sur place, la fête durant deux jours. Peu après, j'arrive à la Cauvery Kalyana Mandapam, la salle de mariage de la ville. J'y suis accueilli par des hôtes ravis de me voir et on me sert tout de suite un thé et un snack. Je constate que je n'avais pas à me faire de soucis concernant ma tenue vestimentaire, les hommes étant habillé d'une façon assez détendue. C'est d'ailleurs l'esprit de la soirée, qui est pensée comme un prologue festif à la cérémonie de mariage, qui a lieu le lendemain matin.

La soirée commence par une petite cérémonie pendant laquelle le futur époux honore les plus ancien de sa famille élargie (il sont nombreux) sur la scène de la salle. Ensuite, la même chose est répétée pour la mariée. Après ceci, c'est l'heure d'ouvrir le bar. Les hommes se précipitent sur les bières et autres boissons plus fortes (les femmes ne boivent pas) et vident goulument leurs verres, comme s'il s'agissait d'épuiser les stocks le plus rapidement possible. C'est fait en 45 minutes. Certains seront donc un peu amochés le reste de la soirée. On enchaîne avec le dîner. C'est un buffet avec de nombreuses spécialités régionales, donc essentiellement des plats avec de la viande: poulet, agneau, mais aussi du porc, dont le Kodavas raffolent. Je ne suis pas trop fan, car leur plat traditionnel de porc est très gras. Hommes et femmes dînent dans des salles séparées, cela se passe assez vite et on mange debout. Quand tout le monde est rassasié, on commence à danser. Déjà avant, un groupe jouait de la musique Kodava (pas de tubes de hindipop bollywoodiens ici), il continue pour le reste de la soirée à faire danser l'assistance.

Le lendemain matin, la fête continue vers 10 heures avec des rituels se passant devant la salle. Cela commence par un pouja, un offrande aux dieux, qui est officié par les hommes âgés et respectés de la communauté, vêtus aujourd'hui de leurs habits traditionnels. Pendant se temps, le jeune marié assiste à la cérémonie, abrité par un parasol tenu par son cousin. Ensuite, une grande cruche est remise à la marié, qui vient la recevoir à l'entrée de la salle, par la sœur de l'époux. Une procession se rend alors sur la scène, ou les mariés resteront assis côte à côte sur des tabourets pendant environ trois heures pour se faire bénir par chaque invité, un à un. Il faut donc de la patience et de l'endurance si on se marie au Kodagu, mais comme chacun offre également un billet aux mariés, ils sont dédommagés.

Après un buffet très copieux pour le déjeuner, danse, détente et pour les hommes, alcool pris en cachète dans un recoin de la salle, commence le rituel le plus important de la journée. La mariée se positionne à l'extérieur de la salle, à une vingtaine de mètres de l'entrée. Elle tient une petite cruche d'eau sur sa tête qu'elle doit emmener dans la salle. L'ennui, c'est que les hommes de la famille de l'époux l'empêchent d'avancer, tout en dansant. Pendant que les invités (surtout les jeunes hommes) continuent à danser, la pauvre femme ne peut avancer qu'à très petits pas vers l'entrée de la salle. Elle doit tenir le coup pendant trois heures, assistée et soutenue tout de même par les femmes des deux familles, avant que l'on estime qu'elle a assez souffert et que l'on la laisse avancer et atteindre la scène. Ce rituel doit symboliquement prouver que l'épouse est capable de souffrir et est un vrai renfort pour sa nouvelle famille.

Enfin, après une nouvelle cérémonie pour les dieux, est coupé le gâteau de mariage et un morceau est distribué à chaque invité encore présent. On enchaîne tout de suite avec le dîner, qui conclut la fête. Je rentre à mon hôtel épuisé par ces longues festivités qui valaient vraiment la peine d'être vues et étaient une expérience unique que je ne revivrai sans doute plus jamais. Comme mes services de photographe étaient très demandés, j'ai fait de nombreuses photos.

Et voici commen on danse a un mariage Kodava:

En balade dans le Kodagu

2011-04-24T15:16:00.000+02:00

Madikieri

Sans doute pour la dernière fois lors de mon voyage, je me rend dans les Ghats Occidentaux. Cette fois, j'y accède par l'est pour faire étape dans la petite ville de Madikieri, le chef-lieu du district du Kodagu (en anglais Coorg). Le Kodagu est une région assez distincte au sud-ouest du Karnataka, qui était jusqu'au redécoupage des États de l'Inde du sud d'après des critères linguistiques un petit État à part entière. Le district est très rural et surtout marqué par la culture du café. Les propriétaires des terres font en général partie de l'ethnie des Kodavas, qui se voient comme les habitants historiques de la région (à ne pas confondre avec les indigènes). Les Kodavas (ou Coorgis) constituent environ un tiers de la population du district et y seraient arrivé il y a bien longtemps du moyen orient. Ce n'est pas très clair d'où exactement, on parle du Kurdistan, de la Perse ou encore de l'Oman. Les Kodavas ont conservé une culture distincte: il parlent leur propre langue et on une propre religion qui vénère la déesse Cauvery, la rivière qui traverse la région. Ce n'est pas clair si c'est une religion distincte ou une variante de l'hindouisme.

En tant que touriste, on vient ici pour faire de la randonnée. Je prends donc un guide pour faire un trekking de deux jours. Shafee m'emmène sur les flancs des montagnes, à travers les rizières, les plantations de café, les hameaux isolés et les forêts. Entre-deux, on aperçoit les montagnes environnantes. La randonnée n'est pas forcément spectaculaire, mais très agréable. La deuxième journée, nous atteignons une belle cascade ou on peut se baigner, ce que je ne me laisse pas dire deux fois. Comme il a beaucoup plu pendant la nuit, les sangsues grouillent au sol de la forêt. Heureusement, je ne suis pas mordu.

Quelquepart dans le Kodagu

Ce qui rend l'excursion vraiment intéressante, c'est la nuitée dans la plantation de café. En effet, nous logeons dans une propriété au milieu d'une plantation, chez une famille nombreuse de trois générations. Le bungalow abrite un nombre étonnant de chambres et offre bien plus d'espace que je ne l'aurais pensé à première vue. Comme il y a beaucoup de va et vient, j'ai du mal à estimer qui habite vraiment là et qui fait partie de quelle famille. La maison a l'électricité, mais pas l'eau courante. Grâce à un feu de bois à l'extérieur, il y a quand même l'eau chaude dans la salle de bains. Les deux cuisines sont le royaume des femmes, qui y préparent leurs currys sur du gaz et un feu de bois. Il y a aussi un four tandoori. Les hommes sont entre-deux très occupés, mais passent aussi beaucoup de temps assis dans les fauteuils à bavarder et téléphoner sur leurs portables. Une panne de courant qui commence en soirée et dure jusqu'au lendemain matin rend l'ambiance particulière en cette nuit de pleine lune.

Je devient autre autre témoin d'une anecdote amusante à mes yeux d'européen. Je suis emmené en voiture faire un petit tour dans le village. Au retour, la voiture sert de taxi. La petite Maruthi Suzuki (taille d'une Renault Clio) embarque huit personne pour remonter vers la plantation. Ce n'est donc pas étonnant que le moteur surchauffe en route, on doit s'arrêter. Tout de suite, deux types s'amènent et s'affairent. Après quelques manips avec un tourne-vis et quelques câbles, la voiture est remise en marche. Tout le monde remonte à bord, on ne doit doc pas marcher pour rentrer.

Comme le veut le hasard, le lendemain de mon séjour à la plantation devait se marrier le plus jeune fils de la maison. Cela explique en partie le monde qui s'y affairait. Comme chez les Kodavas, le mariage est une grande affaire, je suis invité à venir participer à la fête, qui doit durer deux jours. Après quelques hésitations j'accepte l'invitation. Le mariage mérite un nouveau post, qui suivra les jours qui viennent.

Photos

Mysore, la royale

2011-04-20T11:24:00.001+02:00

Avec le bus superfast de la Kerala State Road Transportation Corporation, le voyage de Kalpetta à Mysore est en effet assez rapide. Les 120 kilomètres qui séparent les deux villes sont parcourus en environ trois heures, une moyenne que je n'avais jamais atteinte d'ici-là. En route, nous traversons les réserves des Mathanga au Wayanad ainsi que Bandipur dans le Karnataka. Mon regard traverse les belles forêts, car j'espère apercevoir des animaux, mais rien...

Un peu comme l'empire Allemand, l'Inde était jadis divisé en plusieurs centaines de plus ou moins petites principautés. C'était même le cas sous le règne des britanniques, qui laissaient volontiers en place les rajas, maharajas et autres nawabs, ce qui leur faisait faire des économies en coûts d'administration et d'occupation. Jusqu'à son accession à l'Union Indienne lors de l'indépendance du pays un 1947, Mysore était un État princier assez important, qui couvrait environ un tiers du territoire du Karnataka actuel. N'ayant pas de pouvoir réel, les maharajas vivaient dans le luxe et se défoulaient entre autre avec la construction de nombreux bâtiments représentatifs dans la capitale de leur principauté. Le plus connu est bien sûr le palace de Mysore, qui n'a rien à envier aux grands châteaux européens.

Il y a donc ici beaucoup à voir, et les bâtiments sont dans l'ensemble en assez bon état. Ils sont en effet assez récents, datant du 19ème et début du 20ème siècle. Comme je trouve la ville très agréable et y passe quelques jours, j'ai le temps de découvrir la plus grande partie de ses attraits. Mis à part le palace et la montagne de pèlerinage Chamundi Hill, je me rend entre autre au zoo, très bien tenu, et au parc naturel de Karanji Lake. Ici nichent de nombreux oiseaux aquatiques, dont le painted storck et des pélicans. Je ne vais pas décrire ici tout ce que j'ai vu, mais je pense que c'est bien documenté en photos. Mysore étant également très réputé pour ses huiles essentielles, en particulier l'huile de santal, qu'on ne trouve qu'ici, je me laisse volontiers entraîner dans les magasins, dont je ressorts couvert d'odeurs différentes et avec quelques huiles, ayant toutes, bien sûr, un usage thérapeutique. En particulier, l'usage anti-moustique de l'huile de nénuphar m'intéresse.

Gumbaz

Je fais aussi une petite excursion dans la petite ville voisine de Srirangapatna, ancienne capitale de Hyder Ali et son fils Tipu Sultan. Hyder Ali avait arraché le pouvoir sur Mysore au milieu du 18ème siècle à la dynastie moribonde des Wodeyars. Grâce à la réorganisation de l'administration et des succès sur les champs de bataille, Hyder Ali et son fils et successeur Tipu Sultan établirent Mysore comme une puissance importante en Inde du sud. Les britanniques vainquirent Tipu Sultan à Srirangapatna en 1799, détruisirent la ville et rétablirent les Wodeyars au pouvoir, qui le gardèrent jusqu'à l'indépendance. C'est ainsi que la East India Company est devenue la puissance dominante de l'Inde du sud. Malgré la destruction, Srirangapatna est toujours belle à voir. Les ruinent des remparts entourent toute la ville et des monuments tels la mosquée de Tipu Sultan et le temple Ranganathaswami sont intacts. Devant le portes de la ville, le palais d'été Daria Daulath Bagh et l'imposant mausolée Gumbaz ou reposent Hyder Ali, Tipu Sultan et de nombreux membres de leur familles, valent le détour. Comme ce sont les vacances d'été en Indie du sud (l'été dure ici de mars à juin, puis c'est la mousson) et qu'en plus c'est samedi, de nombreuses familles indiennes font du tourisme. Cela occupe les vendeurs ambulants et autres rabatteurs, qui me laissent ainsi tranquille. Je dois juste occasionnellement répondre à l'obligatoire question « Which country ? » et secouer quelques mains.

2011-04-17T14:53:00.000+02:00

Wayanad

Après une étape d'une nuit de nature purement pratique à Calicut, je rejoins Kalpetta, chef-lieu du district de Wayanad. Kalpetta est constitué principalement de sa rue principale, qui est bordé par un nombre étonnant de commerces pour une ville de cette taille. Ça doit être le centre commercial principal pour toute la région.

Wayanad est un haut plateau dans les Ghats Occidentaux, ou se rencontrent les trois États du Kérala, du Tamil Nadu et du Karnataka et idéalement situé sur la route menant à Mysore. Le plateau est un oasis de verdure, avec de belles forêts, quelques rizières, des plantations d'épices et de café. Il est entouré de quelques sommets sur les pentes desquels est bien sûr cultivé du thé. Wayanad abrite également une réserve naturelle, qui fait partie de la biosphère des Nilgiris, englobant des réserves dans les trois États nommés précédemment. Le tourisme dans la région commence seulement à se développer et les sites ayant un intérêt touristiques sont assez éparpillés. C'est donc assez difficile de les rejoindre, surtout quand on ne sait pas lire les inscriptions en Malayalam sur les bus. Par contre, on ne rencontre que très peu de touristes.

En faisant une petite balade dans les alentours de Kalpetta, je suis adressé par un habitant, qui ne semble pas très content que je me promène là et se demande ce que je peux bien vouloir dans sa rue. Mais très vite, ses craintes sont éloignées et il m'invite à boire un café dans sa belle maison. Il s'avère que le café est cultivé dans sa plantation, qui se trouve juste derrière. Je fais vite la connaissance de toute la famille élargie et on discute pas mal de temps. Bien sûr, on parle des sujets habituels: ce que je fais en Allemagne, si je suis marié, foot et cricket. Oui, je sais maintenant parler cricket.

Chembra Peak

Le lendemain, je pars faire une randonnée sur le Chembra Peak, le plus haut sommet de la région. On n'a pas le droit de faire la randonnée sans guide, je suis donc accompagné par Mohandas. J'aurais trouvé mon chemin tout seul et ce n'était pas bien dangereux, mais le Forest Department veut sans doute également profiter des revenus du tourisme. Si les fonds vont à la protection de l'environnement, je suis d'accord. Nous ne grimpons pas jusqu'au sommet, mais vers un petit lac en contre-bas, les montées sont rudes mais à l'arrivée, la vue sur le paysage environnant est très belle. Je suis de retour à Kalpetta juste avant l'orage de la soirée, qui cause plusieurs pannes de courant. Je suis étonné par le nombre de magasin ayant tour de même du courant grâce à un générateur.

Edakka Caves

Ma seconde journée complète dans le Wayanad, je fais une excursion dans le lieux voisin de Sultanbathery, espérant pouvoir de là accéder à la réserve naturelle et à quelques autres sites intéressants. Je visite bien un temple jan, les sculptures millénaires des grottes d'Edakkal (et la vue) ainsi que le Wayanad Heritage Museum. Par contre, en arrivant à la réserve naturelle, j'apprends qu'elle est fermée se jours là Dommage. Je ne regrette quand m麥me pas d'黎tre venu dans le Wayanad, c'était un séjour plaisant dans la verdure et une belle conclusion de mon périple au Kérala, que je quitte le lendemain avec un pincement au cœur vers le Karnataka.

Photos

Ville historique au bord de l'eau – Kochi

2011-04-12T15:18:00.000+02:00

J'ai l'impression de devenir un rien peu crédible, à force de n'écrire que des récits si enthousiastes, mais les lieux que je visite au Kérala sont tous tellement beaux et agréable que c'est la force des choses. Les habitants du Kérala (qui veut d'ailleurs dire en Malayalam « pays des cocotiers ») sont fiers de la beauté de leur État avec raison.

Je quitte la tranquillité et la fraîcheur relative de la montagne à Munnar pour retrouver la côte à Kochi. La ville est plus connue chez nous sous son nom européen, Cochin. Kochi, le nom indien, qualifie en faîte l'agglomération de plus d'un million et demi d'habitants, la plus peuplée du Kérala. Elle s'étend autour d'une baie, sur des îles et des péninsules et est l'un des ports les plus importants de l'Inde. En tant que touriste, on se dirige directement vers le quartier historique de Fort Cochin, situé à l'extrémité d'une péninsule faisant face au continent. Étant assez excentré, la vielle ville au passé colonial est très bien préservée et agréablement tranquille, surtout maintenant, en basse saison. Les innombrables hôtels, pensions, restaurants et rickshaws témoignent du nombre très important de touristes qui doivent la visiter quand la saison touristique bat son plein, en décembre et janvier.

En ce moment, par contre, on trouve de bons hébergement à très on prix. Je loge dans le quartier catholique Fort Nagar, à proximité de la cathédrale et suis témoin d'une procession près-pasquale faisant le chemin de croix en 14 stations entre les habitations du voisinage. Qui plus est, les chauffeurs de rickshaws rivalisent pour attirer la clientèle entre les quelques touristes présent. C'est ainsi que l'on peut se payer une demi-journée de visite guidée à très bas prix si on est prêt à visiter quelques emporiums, ces magasins de souvenir offrant artisanat local, textiles et autres tapis que l'on trouve dans toutes les villes touristique indiennes. En effet, les chauffeurs de rickshaws touchent une provision pour chaque touriste qu'ils y amènent. À Fort Cochin, cela se passe par le billet d'un système de bonus. Ainsi, grâce à moi, mon chauffeur du jour obtiendra un nouvel uniforme ainsi que le remboursement de ses frais d'essence pour la journée. Je n'ai d'ailleurs pas regretté, car mon chauffeur s'est avéré un très bon et sympathique guide, qui m'a amené à pas mal de lieux que mon Lonely Planet ne mentionnait pas. Ainsi, à part la synagogue, très belle avec un carrelage en porcelaine chinois, un tabernacle en or et des lustres de verre belge et le palais construit par les néerlandais pour le raja, je visites des comptoirs d'épices et ayurvédiques, un palais jaïn et le lavoir. C'est sans doute ici qu'aura été lavé mon linge deux jours plus tard. Le tout est également repassé, même mes caleçons, quel dommage de les bourrer ensuite dans mon sac à dos.

Le lendemain, je prend le ferry pour Ernakulam, le centre ville moderne et agité sur le continent. Avec sa promenade au bord de l'eau propre et moderne ainsi que ses immeubles haut de gamme avec vue sur le port, la ville paraît à première vue presque occidentale. Par contre, derrière cette façade, on retrouve l'agitation et le brouhaha caractéristique des quartiers commerçants des grandes villes indiennes. Le soir, je m'offre une représentation de kathakali. Cette forme de théatre traditionnelle kéralaise était à l'origine représentée lors des fêtes religieuses dans les temples. Elle a pour thème, comment pourrait-ce en être autrement, les histoires du mahabharata, ce récit épique national du sous-continent mettant en scène héros et déités hindoues. Le kathakali vit essentiellement du maquillage très élaboré des acteurs ainsi que de leurs mimiques impressionnantes. On ne se parle pas sur scène, les caractères communiquent par un langage de signes particulier. À l'origine, une représentation dure 6 à 8 heures, mais aujourd'hui, il y a des représentations plus courtes pour les touristes. Celle que je vais voir inclut de bonnes explications pour comprendre ce qui va se passer sur scène. Je ne peux que recommander d'aller voir une représentation si on passe dans la région.

Je termine mon séjour à Kochi par une journée de détente à Cherai Beach, non loin de là sur Vypeen Island. La plage n'a rien de particulier, mais on peut bien se baigner dans les eaux tranquilles et chaudes, presque trop chaudes. En fin d'après midi, sur la rive de Vypeen Island faisant face à Fort Cochin, je savoure la vue sur les fameux filets de pêche chinois qui donnent un charme particulier au vieux port de pêche. D'ici, on peu également très bien observer les dauphins qui sont nombreux dans les eaux du port. Ça fait beaucoup de bien d'être ici, j'ai donc fait beaucoup de photos.

Mon passage au Kérala coïncide d'ailleurs avec les élections qui ont lieu pour renouveler le parlement de l'État. On ne peu pas faire autrement que de remarquer la campagne électorale qui est passionnante. L'enjeu des élections est la reconduction du gouvernement de gauche de l'alliance LDF (Left Democratic Front, dont la principale composante est le parti communiste indien (marxiste) CPI(M)). L'alternative serait l'alliance UDF (United Democratic Front), menée par le parti du congrès. Les Kéralais sont fier d'être le premier état au monde à avoir eu un gouvernement communiste élu démocratiquement en 1957. Depuis, les communistes et le congrès alternent au gouvernement de l'État. Les thèmes principaux de la campagne sont l'augmentation des prix pour les denrées alimentaires et l'essence ainsi que la corruption. En effet, ces derniers mois, plusieurs gros scandales de corruptions ont agité la vie politique indienne au niveau national. La campagne a lieu à un niveau très local, avec de petits meetings ayants lieu sur les places de villages et quartiers ou au bord des routes, ainsi que des véhicules munis d'enceintes propageant le message des partis et de la musique assourdissante. En l'absence de sondages, impossible de prédire l'issue du scrutin, nous en saurons plus la semaine prochaine.

Des paysages de rêve dans la montagne – Munnar

2011-04-07T18:52:00.000+02:00

Rien que le voyage de Kumily à Munnar vaut la peine: le bus traverse des paysages de montagne de carte postale et des plantations de thé. Le bus est même plutôt confortable, les 4 heures et demie de voyage passent donc vite, on peut laisser dériver ses pensées.

Munnar est le centre de la culture, de la production et du négoce du thé en Inde du sud. La petite ville est située à environ 1500 mètres d'altitude au milieu des Ghats Occidendaux. La ville en soit n'a pas d'attraits touristiques, son centre est agité et bruyant. Par contre, sa situation est exceptionnelle et en fait une halte de choix pour explorer les magnifiques paysages des alentours.

Pour ce faire, je tente une nouvelle fois un circuit organisé par l'office du tourisme local. Le « Tea Valley Tour » nous mêne à un rythme assez rapide vers les attraits du coin, juste le temps de descendre du minibus, regarder le paysage, prendre quelques photos et on continue. Au moins, ça permet de circuler facilement autour de Munnar. Voici ce que j'ai vu: Tout d'abord, « photo point », qui offre un beau point de vue sur les plantations de thé. Suivent le barrage de Mattupetty, « Echo Point », le barrage de Kundala puis « Top Station » à la frontière avec le Tamil Nadu, où on a une vue phénoménale sur les montagnes alentours ainsi que les plantations de thé. Après la visite d'un jardin botanique et le déjeuner (un bon thali d'Inde du nord, ça change de celui d'Inde du sud), la dernière étape est le parc national d'Eravikulam. Ici vit la moitié de la population mondiale du Nilgiri Thar, une chèvre de montagne menacé d'extinction. L'animal n'est pas farouche, nous en apercevons donc quelques exemplaires malgré la foule qui se promène dans la très petite partie visitable du parc. J'aurais eu bien envie de pouvoir explorer plus ce park au pied de l'Anamudi (« Dos d' Eléphant »), le plus haut sommet d'Inde du sud, mais ce n'est pas possible. Au final, le circuit en valait la peine. Pour une fois, les participants étaient tous des touristes indien, une occasion bienvenue de discuter avec des gens du pays.

Le lendemain, j'ose me lancer seul dans l'exploration des plantations de thé des environs de Munnar. Cela se fait assez facilement, car de nombreux chemins sillonnent les plantations. Ainsi, ce qui était prévu comme une petite balade se transforme en une randonnée de cinq heures qui me mène sur l'un des sommets entourant Munnar. Les paysages que j'ai la chance de voir en route font partie des plus beaux que j'ai pu voir jusqu'ici, pas seulement en Inde. La verdure des plants de thé est très intense, comparable au vert que l'on voit dans les Pyrénées. Le tout est encadré par de magnifiques montagnes. S'ajoute à tout cela une perfection esthétique due à la façon dont sont taillés le arbustes de thé. Je ne connaîs cela, en plus petit, que dans des jardins japonais. Mais photos donnent une impression du paysage, sans pour autant reproduire toute sa beauté. De plus, ça fait du bien de se balader seul dans la nature, c'est quand même autre chose que d'être obligé de se joindre à un groupe.

À Munnar, je vis quelques premières sur ce voyage. Pour la première fois, il pleut. C'est plutôt atypique pour la saison, mais après la chaleur extrême pour la saison qui a régné en Mars dans tout le sud de l'Inde et le manque d'eau qui en résulte, la pluie est la bienvenue. Comme il s'agit d'orages qui ne durent pas très longtemps et que le reste du temps, le soleil brille, ça ne me dérange pas. De plus, vue l'altitude, il fait également relativement frais à Munnar. La nuit, je dors en pyjama avec une couverture, alors que jusqu'ici, je ne me couvrait qu'avec un drap, et cela surtout comme protection contre les moustiques. J'ai également porté pour la première fois lors du voyage mon sweatshirt. Mais la fraicheur est relative. Au soleil, il fait toujours bien chaud, et même la nuit, la température ne doit pas descendre en dessous de 15° C. C'est donc comme dans une nuit d'été chez nous. La veste polaire, en tout cas, reste au fond de mon sac à dos.

Periyar Tiger Reserve

2011-04-05T17:56:00.001+02:00

Après les fabuleuses plages de Varkala et les uniques et inoubliables Backwaters, je pars maintenant à la découverte d'une autre facette du Kérala, les Ghats Occidentaux. Cette chaîne de montagne délimite à l'ouest le plateau du Deccan. Elle s'étire de la pointe sud du sous-continent jusqu'au Gujarat, au nord de Bombay. Je risque donc d'y faire plusieurs passages lors de mon voyage. Au Kérala, on y trouve des forêts à feuillage permanent, des jardins d'épices et des plantations de thé, ainsi que plusieurs réserves naturelles.

C'est dans une telle réserve que m'a mené mon périple. La réserve naturelle de Periyar, un territoire de 777 kilomètres carrés autour du lac artificiel crée par les britanniques, doit son existence à l'un des maharadjas de Travancore. Celui-ci, craignant que la culture du thé menace ses domaines de chasse, décida de protéger ici la nature et créa ainsi au 19ème siècle l'une des premières réserves naturelles de l'Inde. Étant asses accessible, la réserve de Periyar est très populaire auprès des touristes indiens et étrangers. Tous les jours, des bus entiers viennent ici pour faire un tour en bateau sur le lac, espérant apercevoir l'un au l'autre animal sauvage.

A part le tour en bateau, les possibilité d'explorer la réserve sont assez limitées. On ne peut pas y faire de balades seul, je dois donc me joindre à un tour organisé. Je fais le « bamboo rafting », qui promet une belle randonnée ainsi qu'un tour de plusieurs heures sur un bras mort reculé du lac sur un radeau de bambou. Notre groupe de six est accompagné par quatre guides, dont un avec un fusil. La randonnée est en faite un balade de 45 minutes vers le point de départ du tour en radeau. Ici, on prend d'abord un petit déjeuner. Après une heure et demie sur le radeau en plein soleil, c'est à nouveau l'heure de faire une longue pause, cette fois pour le déjeuner. Le tout nous est préparé par nos guides, qui s'occupent également de faire avancer le radeau. Nous, on ne fait rien. Après le déjeuner, retour en radeau puis à pied vers la case départ.

Bien sur, le but de la randonnée, qui offre quelques beaux paysages, est de voir des animaux. On ne voit pas grand chose, ce qui n'est pas étonnant en pleine journée. Quelques sangliers, qui ne sont pas très farouches ici, des buffles (de loin), des singes dans les arbres ainsi que pas mal d'oiseau, dont le hornbill, très bruyant. Vers la fin de la radonnée, nous voyons une maman éléphant avec son petit, ce qui fait de la journée un succès. Que c'est beau de voir cela dans la nature!

De Kumily, au bord de la réserve, ou je loge dans un beau homestay, je fais le lendemain une petite sortie vers une usine de thé dans les environs. La Connemara Tea Estate. Je suis maintenant au courant des secrets de la production du thé. Ensuite, j'ai droit à une visite guidée dans un jardin d'épice. C'est intéressant de voir comment poussent des épices comme le poivre, la cardamone, la noix de muscat ou encore la cannelle. Je vois aussi divers fruits et du café, cultivé également dans la région.

Photos

Les Backwater – naviguer à travers « God's Chosen Country »

2011-03-31T16:05:00.002+02:00

Je viens de passer quatre jours inoubliables sur les Backwaters du Kérala. Les Backwaters, c'est un réseau unique de canaux et de lacs à travers l'arrière pays de la côte kéralaise. Le slogan qu l'office du tourisme du Kérala à choisi pour la promotion de ce État est parfaîtement justifié ici: God's Chosen Country. On se croirait au paradis.

LEs Backwaters de Munroe Island

Durant ces quatre journées, j'ai passé énormément de temps sur l'eau et j'ai profité à fond de cette région exceptionelle. De Kollam, je fais le circuit à travers les canaux de Munroe Island proposé par l'office du tourisme (KTDC). Sur un canoë, on navigue paisiblement à travers les petits canaux de l'île. Le guide, qui propulse le canoë avec une perche de bambou, nous montre de nombreuses épices qui poussent ici: poivre, nous de muscat, cardamone. Ici poussent également des mangues, des ananas, des papayas, des cachous et les noix de bethel. Nous passons À côté des habitations qui bordent le canal, on nous explique ce que l'on peut faire avec la fibre de coco, nous voyons comment sont réparés les canoës (le bois et cousu). Nous voyons des élevage de crevettes (ici, l'eau des Backwaters est salée, sauf pendant la saison de la mousson. Près d'Alleppey, par contre, l'eau des canaux et des lacs est douce). Le tout dans un cadre tellement paisible. Un circuit à recommander. Photos.

En route de Kollam vers Alleppey

Le lendemain, j'embarque sur le bateaux du KTDC pour la très populaire croisière de Kollam à Alleppey. Pour relier les deux villes, distante d'environ 85 kilomètres, on passe huit heures sur l'eau. La croisière ne parcourt bien sûr que les grands canaux, mais c'est tout de même une nouvelle journée inoubliable. On peut observer les activités humaine sur et au bord des canaux. Comme la veille, on peut observer de nombreux oiseaux. Je remarque aussi la grande mixité religieuse de la région: o voit des temples hindous, des mosqués, et de nombreuses églises des différentes confessions chrétiennes (catholiques, syriaques, mais aussi de différentes confessions protestantes). En arrivant à Alleppey, je suis grisé par ceque j'ai vu et vécu ce jour là. Photos.

Les Backwaters pres d'Alleppey

Alleppey est le centre touristique des Backwaters. D'ici, on a le choix entre divers moyen d'explorer la région. Voyageant seul, je me passe de la journée en Houseboat, car c'est trop cher et pas vraiment amusant seul. Ce serait plutôt quelque chose à faire en amoureux. Je choisis plutôt de passer la journée sur un canoë. Les Backwaters autour d'Alleppey ont un aspect différents de ceux de Munroe Island. L'activité humaine y est bien plus présente et le paysage est beaucoup plus ouvert, la végétation est moins boisée. C'est donc une bonne occasion d'observer la vie aux abords de l'eau. Le canoë est propulsé cette fois à la rame. On va doucement, c'est paisible, tranquille et calme. Ça fait du bien! De plus, le paquet inclut de très bon repas préparé par la femme du guide. On les prend chez lui, je fais aussi connaissance de ses deux filles Sandra et Angelica (pas des noms très indiens). Photos.

En route vers Kottayam

Je termine mon séjour sur les backwaters par un voyage en ferry de Alleppey à Kottayam. C'est un moyen très agréable et économique de voyager tout en pouvant continuer de profiter des Backwaters. J'ai bien sûr également pris des photos (suivent les jours qui viennent). De Kottayam, je quitte avec regret les backwaters pour une nouvelle destination très prometteuse, la réserve naturelle de Peryar, dans les Ghats Orientaux.

Pendant que j'écris ce texte sur le toit de mon homestay à Kumily, au bord de la réserve, j'entends les habitats de la ville se passionner pour la demi-finale de la coupe du monde de cricket. C'est un classique qui déchaîne les passions: Inde vs. Pakistan. Vue que l'Inde est en voix de gagner, l'ambiance est excellente.

La plage, la mer, la détente – trois jours à Varkala

2011-03-28T15:14:00.005+02:00

Quand on voyage comme moi en « routard » et qu'on veut en voir le plus possible là où on va, cela est à la longue assez fatiguant. À chaque fois que je décide de continuer mon chemin, c'est une nouvelle aventure. Il faut d'abord trouver le bon bus (ou train) à prendre (l'affichage, quand il y en a un, n'est en générale pas en anglais, mais en écriture locale). Ensuite, il faut endurer le voyage, souvent peu confortable. À l'arrivé, on est la plupart du temps d'abord complètement désorienté. Il faut affronter les chauffeurs de rickshaws, les secouer quand on n'a pas besoin de leurs services ou alors négocier un prix honnête pour le transport à destination. Ensuite, il s'agit de trouver un hôtel d'un bon rapport qualité-prix. Quand enfin on s'est installé dans la nouvelle chambre d'hôtel, la tension tombe. Mais il faut aller explorer le lieux où on est arrivé, s'orienter, peut être organiser les activités des jours suivants ou la suite du voyage.

Cela fait donc du bien, de temps à autre, de s'offrir quelques jours de détente, de repos à la plage et de bains dans l'océan. Pour cela, Varkala à environ une trentaine de kilomètres au nord de Trivandrum est le lieu idéal. Sympathique station touristique situé en haut d'une falaise surplombant une belle plage, Varkala est un lieu assez détendu où même les vendeurs ambulants faut défaut sur la plage. Seules exceptions: une vendeuse de té et une vendeuse de fruits, toutes les deux les bienvenues.

Je choisis un hutte en bambou confortable et bien équipée et je file à la plage. Ici, détente et baignade. La mer est agitée et les vagues sont hautes, mieux vaut se baigner non loin des sauveteurs. Quel plaisir la baignade dans les vagues, ça me rappelle des vacances sur la côte Atlantique, sauf qu'ici, la température de l'eau est de 10 degrés plus élevée. Ce n'est presque plus rafraîchissant.

Juste trainer à la plage, c'est quand même trop ennuyeux. Mais comme la plage s'étend vers le sud sur plusieurs kilomètres, on peut faire de belles balades au bord de l'eau. Idem vers le nord, mais ici, c'est en haut de la falaise qu'on se promène, à l'ombre des cocotiers. Le soir, on peu s'offrir du poisson fraîchement pêché. D'ailleurs, dans le noir, on voit des centaines de lumières dans la mer, celles de bateaux de pêche.

Varkala est clairement un lieu pour les touristes occidentaux, les visiteurs indiens sont ici largement minoritaires. Comme la saison touche à sa fin (la haute saison est de novembre à février, la très haute saison de mi-décembre à mi-janvier), c'est assez calme, ce qui est agréable. Je suis tout de même parfois un peu mal à l'aise dans des stations touristique de ce genre, car le partage des tâches est clair: les touristes occidentaux sont là pour se détendre et se faire servir, les indiens sont les serviteurs. Au moins, les hébergements, magasins et restaurants sont tous entre des mains de propriétaires et gérants locaux, ce qui assure que la région profite économiquement du tourisme. En tout cas, cela me fait beaucoup de bien d'être sur place. J'ai du mal à continuer mon chemin. Heureusement que le trajet en train vers Kollam est très court.

Photos

Trivandrum

2011-03-25T16:32:00.000+01:00

Après un assez court trajet en train (le premier de mon voyage, assez peu spectaculaire; je m'offre le luxe de voyager en 3ème classe AC) je rejoint Trivandrum, la capitale du Kérala. Le nom indien de la ville est Thrivananthapuram. C'est bien trop compliqué pour moi, je n'arrive pas à le mémoriser. Ça ne fait rien, car les indiens utilisent également Trivandrum, le nom britannique. Bizarrement, quand j'arrive, les hôtels à prix bas sont presque tous complet, mais je trouve une chambre acceptable correspondant à mon budget.

Palais Puthe Malinga

Il y a deux coins à Trivandrum qui sont intéressant d'un point de vue touristique. Il s'agit d'une pat du quartier du Fort, qui abrite le palais Puthe Maliga ainsi que le temple Sri Padmanabhaswami (dans lequel on ne peut pas pénétrer entant que non-hindou). Deux kilomètres plus au nord se trouve le complexe des musées. Les deux quartier sont reliés par la M.G.-Road (Mahatma Gandhi Road, nom de rue très fréquent dans les villes indiennes), rue commerçante ou on trouve également tous les bâtiments représentatifs de la ville: hôtel de gouvernement, université, églises, mosquée. À proximité est situé le marché Connemara, on on trouve tout ce qui se mange: fruits, légumes, beaucoup de poisson, moutons et chèvres vivants.

Napier Museum

Les sites les plus intéressants sont clairement le palais et le Napier Museum. Le palais appartient toujours à la famille des maharadjas de Travancore, il est un chef-d'œuvre de l'architecture kéralaise. J'admire surtout les boiseries sculptées à l'intérieur (photos interdites!). La visite ne se fait qu'avec un guide, ce qui est dommage car cela ne laisse pas beaucoup e temps pour tout regarder de près. Le Napier Museum, l'un des plus anciens musées de l'Inde, fondé au 19ème siècle par le maharadja de l'époque, impressionne également surtout par son bâtiment. Je visite également les autres musées du site ainsi que le zoo. Celui-ci est moderne, avec de grands enclos et des tableaux d'explication très intéressants sur la faune et la flore du Kérala. J'étudie cela de près. À mentionner également la Sri Chitra Art Gallery qui expose une impressionnate collection de tableaux du peintre indien Ravi Varma ainsi que quelques oeuvres de Nicolaus Roehrich, un peintre russe quia beaucoup peint l'Himalaya indien.

Ponmudi, au sommet

J'ai profité de mon séjour à Trivandrum pour une première excursion dans la montagne, plus précisément à Ponmudi, une minuscule Hill Station dans les Ghats Occidentaux. L'excursion n'était qu'un succès partiel. Le voyage en bus pour y accéder mène à travers de magnifiques forêts et des plantations de té. Sur place, je profite de la vue (bien que le temps soit un peu brumeux) et j'ingurgite les odeurs et les bruits de la forêt. Ça fait du bien. J'aperçois aussi quelques singes dans la cime des arbres et je vois des papillons immenses, dont l'envergure doit correspondre à celle d'un moineau. Malheureusement, Ponmudi est une pure station touristique, complètement abandonnée ce jour là. Les possibilités de balades sont minimes, Je trouve heureusement un moyen de grimper sur l'un des sommets alentours, bien qu'il n'y ait pas vraiment de chemin, ce qui me satisfait plus ou moins. C'était une logue journée fatigante qui n'en valait pas vraiment la peine.

Voici les photos correspondant à mon récit.

Arrivé à l'extrémité de l'Inde: Kanyakumari

2011-03-24T09:42:00.000+01:00

J'arrive à Kanyakumari en pleine nuit, après un voyage en minibus de Madurai, que nous avons quitté en fin de soirée. Je n'avais pas envie de passer six heures dans un bus public bondé et inconfortable. La ville n'est pas très accueillante en cette heure tardive: c'est désert et j'aperçois quelques gros rats se faufilant le long des murs. Je me dépêche de me loger dans la première chambre bon marché venue et je décide de ne pas me laisser démoraliser par cette première impression.

Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner, les choses sont différentes. Tout d'abord, je déménage dans un autre hôtel, idéalement situé juste à côté du temple et offrant une vue sur trois mers: la Mer d'Oman, l'Océan Indien et le Golfe du Bengale. Kanyakumari montre maintenant son plus beau côté de village de pèlerins et de pêcheurs baigné par le soleil et où une brise continue apporte un peu d'air frais, toujours le bienvenu. Je rappelle que les températures maximales avoisinent les 35° C et les minimales 25.

Kanyakumari vit de sa situation unique sur le Cap Comorin, l'extrémité sud du sous-continent Indien. Juste à la pointe se trouve le temple Kumari Amman dédié à la déesse Devi. Celle-ci aurait en effet ici vaincu à elle seule les démons pour donner à la terre liberté et sécurité. Pour la remercier, un flux continu de pèlerins vient au temple (pas moi, j'en ai vu assez ces derniers jours). Sur la petite plage juste derrière, on se baigne dans les eaux bien sûr sacrées. Kanyakumari est un lieu très touristique, mais contrairement à Mamallapuram, on y rencontre presque exclusivement des touristes indiens. Le village est donc plein de boutiques et échoppes vendant des bricoles et les inévitables textiles (saris!). La clientèle visées sont clairement les indiens, l'occidental est donc laissé plus ou moins tranquille. Ça change et c'est très agréable.

Pour ma part, je préfère les endroits plus calme pour profiter de la mer. C'est facilement possible de les trouver ici, il suffit de suivre le littoral vers l'est. On trouve de petites plage désertes pour profiter des lieux dans la solitude. On ne peut pas vraiment se baigner, la mer est trop dangereuse et il y a de nombreux rochers. Mais je peux tout de même me laisser un peu submerger par les vagues en guise de rafraîchissement. Il y aussi quelques choses à visiter à Kanyakumari, dont le mémorial dédié à Gandhi. Le garde, qui me guide en espérant un petit don en échange, m'explique les dommages créés par le Tsunami ici. Dans la région, il a fait 8.000 victimes. Entre-temps, tout a été réparé et refait, il y a juste un petit mémorial à côté du temple. Sur les deux îlots qui font face à Kanyakumari, deux autres mémorials: un pour le swami Vivekananda, l'autre une statue immense pour le poète tamoul Kumari Amman.

Moi, je profite juste d'être ici. Je contemple la mer en essayant de réaliser que je suis à l'extrémité sud de l'inde, que mon périple ne m'emmènera maintenant plus que vers le nord. Je n'ai jamais été aussi loin au sud dans ma vie. Je contemple les couchers du soleil au bien nommé « sunset point » et un levé du soleil du toit de mon hôtel, les deux au dessus de la mer. Je vois la pleine lune se lever au dessus du village. Je me dit que j'ai de la chance de pouvoir profiter de la liberté pendant cinq mois et de ne faire que ce dont j'ai envie, loin des obligations que j'ai laissé en Europe. Rien que pour ça, le voyage vaut la peine.

Malheureusement, cette idylle est un peu troublé par des problèmes digestifs, qui me font souffrir pendant environ 24 heures. Heureusement, il y a de pires endroits pour s'en remettre. Je profite de l'occasion pour regarder un peu le championnat du monde de cricket (qui a lieu en ce moment en Inde, au Bangladesh et au Sri Lanka) à la télé. Maintenant que j'ai compris les règles, je trouve ce sport tout à fait intéressant et je comprend que l'on puisse se passionner. Comme le cricket est plus ou moins le seul sport qui intéresse les indiens, c'est bien de pouvoir n parler un peu. La phase préliminaire du championnat est maintenant terminé, cette semaine, c'est les quarts de finale.

Kanyakumari est ma dernière étape au Tamil Nadu, que je quitte pour le Kerala. Je suis un peu attristé de quitter ce bel État, tout en sachant que bien d'autres aventures m'attendent. Pour moi, le Tamil Nadu sera toujours associé à ses innombrables temples, dont je n'ai visité qu'un petit échantillon.

Photos

Temples et palaces – Thanjavur, Trichy, Madurai

2011-03-18T11:48:00.001+01:00

Le voyageur au Tamil Nadu se rend vite compte, que les attraits touristiques principaux de cet État sont ses célèbres temples. Lors de mon périple vers le sud, j'ai donc continué à les explorer.

Thanjavur

Thanjavur, à environ cinq heures de bus de Pondichéry, est surtout réputé pour son temple Brihadishwara, patrimoine mondial datant de 1010. En faite, comme souvent, la construction et les ajouts à ce temple se sont étendues sur plusieurs siècles.La particularité du temple de Thanjavur est que sa tour la plus élevée ne sont pas ses gopurams d'entrée, mais une structure au dessus du sanctuaire centrale, un vimana. Le tout est entouré par des fortifications ainsi que d'un cloître abritant des fresques murales et quelques 250 Shiva-Lingams. C'est très impresionnant, le temple est mon préféré du voyage jusque-là. Je l'ai visité deux fois, en fin d'après-midi et tôt le matin.

Des attraits de Thajavur fait aussi partie son palace royal, qui abrite plusieurs mussées. L'ensemble vaut également le détour, en particulier la salle d'audience royale et le galerie d'art, autant pour les pièces exposées que pour son architecture. Les sites de Thanjavur sont très photogénique, j'ai donc pris de nombreuses photos.

Trichy

J'ai continué mon périple en passant par Trichy,ville qui se trouve pratiquement au milieu du Tamil Nadu. Je commençais à en avoir un peu marre des temples, je me suis donc offert une journée de paresse. Le lendemain, bien sûr,j'ai poursuivi mes explorations touristiques. Je n'ai utilisé que les transports publiques en ville, pas facile et fort peuplés, mais imbattable concernant le prix. Le Rock Fort Temple trône au dessus de la ville sur une falaise. Le temple en soit n'est pas forcément très impressionnant, mais sa situation l'est: les marches pour y accéder sont taillées dans la roche et la vue du sommet est imprenable. Je vais également faire un tour au temple de Srirangam, encore une structure énorme. Le temple est composé de 7 enceintes concentriques. Celles à l'extérieur hébergent de nombreux commerces et échoppes, au centre se trouve bien sûr le sanctuaire, non accessible aux étranger. Il y a tout de même assez à voir pour être impressionné. Je visite également le sanctuaire musulman Natharvala Dargah, calme et agréable, ainsi que l'église néo-gothique Notre Dame de Lourdes. Cette dernière est surtout étonnante par son manque de mobilier et le fait que les croyants y entrent pied-nus. C'est l'Inde... Il y a bien sûr également de photos.

Temple Sri Meenakshi, Madurai

Dernière étape de mon périple de visiteur de temples pour le moment, Madurai est une ville de plus d'un million d'habitants, important centre commercial et spirituel de l'Inde du sud depuis des siècles. La ville est surtout réputée pour son temple Sri Meenakshi, connu mondialement. Je visite se temple également deux fois et me laisse surtout impressionner par ses salles intérieures. Du toit de mon hôtel, j'ai de plus une vue imprenable sur le temple. J'en profite donc pour boire une petite bière sur le toit en soirée et de m'imprégner le panorama. Le palais Tirumalai Nayak est également beau à voir. Il impressionne surtout par son intéressant mélange de styles d'architecture, combinant les styles indo-musulmant et baroques.

Je profite de mon séjour à Madurai pour me rendre à pied au musée Gandhi, qui est un peu excentré. Cela permet toujours de découvrir aussi la ville en dehors des coins touristiques. Le musée héberge une belle exposition sur le chemin de l'Inde vers l'indépendance et la vie de Gandhi. On peu également voir quelques « reliques » du mahatma, dont le vêtement qu'il portait lors de son assassinat. Au retour, je me laisse convaincre de prendre un pousse-pousse vélo. C'est un moyen très agréable de circuler, mais pendant tout le trajet, j'ai mauvaise conscience. Pendant que le pauvre chauffer souffre dans la chaleur avec son vélo sans vitesses, je suis confortablement installé à l'arrière. Photos

Pondichéry – un souvenir des Indes Françaises

2011-03-12T12:55:00.002+01:00

Normalement, je voulais quitter Pondichéry plus vite, mais je m'y suis tellement plu que j'ai prologé mon séjour. C'est tellement agréable ici! Pondy, comme on dit ici, est clairement une ville indienne: sale, bruyante, vivante, chaotique. En même temps, on ressent un souffle français, un souvenir de la présence française aux Indes.

Promenade de Pondy

Le centre-ville, un oval quadrillé par des rues perpendiculaires, est divisé par le canal (plutôt un ruisellement d'Eau sale) entre le quartier français (à proximité de la mer) et le quartier indien. Au quartier français, on trouve les administrations (y inclus « l'hôtel de vielle » - appelé aussi ainsi en indien – le consulat de France ou encore l'Alliance Française), le très réputé ashram Sri Aurobindo, un joli parc ainsi qu'au sud-est un coin avec quelques rues qui laisse penser qu'on se trouve dans une station balnéaire qui a déjà vu des meilleurs jours (on peut en dire de même pour la promenade en bord de mer). C'est dans ce quartier que je loge, dans la « Villa Labourdonnais », une petite pension familiale tenue par un français. C'est un peu au dessus de mon budget habituel, mais j'ai l'ambiance, un frigo dans ma chambre, ainsi que des draps et une serviette propre.

Le quartier indien est bien plus bouillonnant, mais ici aussi, quand on pénètre dans les rues plus calmes, on trouve de belles villas dont les entrées sont bien grillagées et ou sont garées dans les entrées des voitures luxueuse. Ceux qui habitent ici ne sont pas pauvres!

Rue Suffren

A Pondy, on peut aussi très bien manger. On trouve ce qu'on appelle la cuisine franco-indienne. Les restaurants offrent des steak-frites, du coq au vin ou encore de la bouillabaisse. Il y a également de très bonnes salades (ce qui se trouve très rarement en Inde) et d'excellentes pizzas cuites au feu de bois. Ça peut paraître un peu idiot de manger ces choses-là en étant sur le sous-continent, mais je profite de toutes les occasion qui changent de la cuisine indienne. Qui sait quand j'aurai la prochaine occasion de manger un bon steak? Le midi, je reste d'ailleurs fidèle au thali. Il y a aussi de l'alcool en abondance, ce qui est également atypique en Inde. Dans certains restaurants, on peut se payer un vin français avec son dîner. Pour ma part, je reste fidèle à la bière locale, la Kingfisher.

Hier, j'ai tenté l'expérience de faire un circuit organisé avec la « Pondicherry Tourist Development Corporation », l'office du tourisme de la ville. Le programme n'était pas très spectaculaire, j'avais déjà exploré la plupart des sites touristiques en ville la veille. La raison principale pour ma participation était l'excursion au village voisin d'Auroville, cité idéale fondée en 1968 par La Mère, disciple de Sri Aurobindo. C'était un court séjour sur place, juste le temps d'aller voir le « Matrimandir », centre de la cité. J'aurai aimé rester encore un peu plus pour me renseigner u peu mieux. J'ai eu du plaisir aussi à discuter avec et à observer les autres participants du circuit, un petit groupe de retraités sud-africains séjournant en Inde à l'occasion de la coupe du monde de cricket ainsi qu'un couple français. Pour tous, le repas inclus dans le prix était le premier thali du voyage. Ils se sont tous régalés, une dame s'exprimant « it was the hottest thing I've ever eaten » (c'était la chose la plus épicée que je n'ai jamais mangé). Cela en dit long sur la cuisine sud-africaine... J'ai pris de nombreuxes photos à Pondichéry.

Chidambaram

J'ai profité de mon séjour à Pondy pour une excursion à Chidambaram, à deux heures en bus. La cité est réputée pour son temple, l'un des plus vastes et des plus beaux du Tamil Nadu. Le temple Sri Nataranja, couvrant une enceinte de 22 ha, est en effet impressionnant. Ses quatre gopurams (c'est ainsi que sont appelées les entrées aux enceintes des temples) ont chacune été érigée par des dynasties différentes, la plus ancienne datant du 6ème siècle. C'est du moins ce qu'a affirmé le guide que je me suis payé sur place. Grâce à lui entre autre, je commence à connaître Shiva, Vishnu, Parvati, Ganesh et compagnie (il n'y a que très peu de temples dédiés à Brahma dans le sud de l'Inde). Il m'a également expliqué comment reconnaître quelle dynastie à construit un monument. J'espère pouvoir me souvenir. L'intérieur du temple est également très impressionnante, avec des cloîtres, des halls anciens, de nombreux sanctuaires et d'innombrables brahmanes à l'œuvre. Les appareils-photos sont interdits à l'intérieur du temple, mais j'ai bien sur tout documenté dehors.

Mamallapuram – Vieux temples et détente à la plage

2011-03-07T14:02:00.000+01:00

Après la très vivante Chennai, j'ai choisi de me rendre ensuite à une destination bien plus calme, le village de pêcheurs et de sculpteurs Mamallapuram, à environ 55 kilomètre (deux heures en bus – il en faut une rien que pour quitter la mégalopole) de la ville. Dans ce lieu pittoresque et touristique, on trouve une belle plage, des temple inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que de nombreux petits hôtels et restaurants s'adressant essentiellement à des touristes occidentaux. En périphérie naissent déjà quelques resorts pour ceux étant prêts à payer plus cher (c'est toujours imbattable comparé par exemple à l'Afrique du Nord), mais dans le village, c'est toujours agréable et plutôt mignon. Cela me rappelle un peu Manali, le village touristique de l'Himalaya.

Mon premier jour complet à Mamallapuram, je me lance dans l'exploration des temples. Les deux sites inscrits au patrimoine mondial, le Sea Shore Temple (qui souffre un peu de l'érosion) et les cinq Ranthas datent tout deux du 8ème siècle. Les cinq Ranthas sont un ensemble de petits temples avec leurs gardiens (taureau de Shiva, lion, éléphant), sculpté d'une seule roche. C'est très impressionnant et y défilent les cars de touristes et d'écoliers. On trouve également, sur et dans la colline de la face arrière du village de nombreux autres petits temples et grottes contenants d'impressionnants bas reliefs. Il y a donc à voir et à faire. Et des photos à prendre.

Les 5 Rathas

Mamallapuram est également un village de sculpteurs. En se promenant dans les rues, on entend les artisans travailler la pierre. Je ne peut donc pas faire autrement que de me faire vendre une petit statuette de Ganesh, qui devra donc veiller sur moi le reste de mon voyage. Le sculpteur qui me l'a vendue était bon commercent, mais très sympa. A part ça, 'ai passé mon temps À me reposr au soleil sur la plage, me baigner dans l'Ocean Indien bien tempéré (environ 27°) et à savourer des repas de crevettes, gambas et autres poissons grillés. Ça fait du bien.

J'ai aussi profité de mon séjour pour faire une excursion du journée à Kanchipuram, à 66km/deux heures en bus de là. Kanchipuram n'est pas seulement la capitale indienne de la production de saris, c'est également l'une des sept villes saintes du pays. On peut donc y visiter cinq temples importants. Le voyage en bus est typiquement indien: presque donné (environ 30 centimes d'euro pour le trajet), inconfortable, bruyant, sale, et un bus bondé. Mais on peut en profiter pour regarder par la fenêtre et on voit: des martins pêchers, huppes, aigrettes et autres oiseaux que je ne sains pas identifier, des rizières, des villageois, des temples, ds plantations de bananiers et cocotiers et bien d'autre choses.

Temple Kamakshi Amman (en l'honneur de Parvati)

Les cinq temples de Kanchipuram valent tous le détour. Moi-même, je préfère les deux temple plus petits et calme ayant plutôt un intérêt archéologique aux trois plus grands, toujours massivement utilisés pour le cultes, mais tout aussi impressionnants. À l'immense (il couvre 12 ha) temple Sri Ekambaranathar (dédié à Shiva), je suis béni par un brahmane qui est dans la vie de tous les jours jeune étudiant à une école d'ingénieurs. Cela me coûte un certain nombre de roupies, mais l'exérience vaut le coût d'être vécue une fois. Au retour, le bus tombe en panne et j'effectue le reste du trajet en moto-rickshaw, que je partage avec deux stagiaires hollandaises. C'est plus agréable que de prendre le bus bondé et on profite encore mieux du paysage. Bien ûr, il y a également des photos de ma journée à Kanchipuram.

J'ai écrit ce texte attablé à un café avec vue sur la mer à la promenade à Pondichéri.

Chennai

2011-03-04T11:21:00.000+01:00

Egmore Station

Comme déjà mentionné préalablement, Chennai n'a pas grand chose à offrir d'un point de vue touristique. Quelques promenades à pied dans la ville permettent tout de même d'avoir une impression de la vie dans une grande ville indienne. Cela permet aussi de voir les quelques attractions touristiques.

Government Museum

Je logeais dans le quartier d'Egmore, non loin de l'une des grandes gares de la villes. Celle ci est d'ailleurs belle à voir, elle date de l'époque coloniale. D'ici, on peut facilement rejoindre pas mal de coins intéressant à pied, même s'il faut souvent éloigner des chauffeurs de rickshaw un peu trop entreprenants. Une promenade lors de ma première soirée m'a mené à explorer quelques rues pleines d'activités. Je remarque que les rues, peu importe leur importance, sont toujours partagées par piétons, vélos, motos, rickshaws et autres voitures. Tout cela dans un chaos invraisemblable, mais ou il ne semble pas y avoir d'accidents. Les rues sont souvent bordées de nombreuses échoppes et petits commerces. Fréquemmet, on trouve une specialité par quartier. Par exemple, je suis passé dans une rue ou il n'y semblait y avoir que des réparateurs de motos.
Le lendemain, ma première escale était le Government Museum. Ce musée n'est pas très spectaculaire, mais il est tout de même intéressant d'un point de vue historique. En effet, certaines expositions semblent inchangées depuis l'époque coloniale. En tout cas, les descriptions de certains animaux empaillés (beaucoup dans un mauvais état) mentionnent la Madras Presidency, nom de la province du sud administré par le colonisateur britannique. Par contre, d'autres expositions sont modernes et très bien faites, notamment le cabinets de bronzes, qui expose de très belles statues de Vishnu, Shiva et autres de divers époques.

Palais de Justice

Autre point d'orgue touristique de la cille, le Fort Saint George, berceau de la colonisation britannique du sud de l'Inde. Ici se trouve entre autre l'église Saint Mary's Church, plus ancienne église anglicane hors du Royaume Uni. Le quartier avoisinant le fort est sans doute l'un des plus intéressant, avec ses ruelles vivantes et un marché ou on doit trouver de tout.
Une autre marche m'amène à la plage Marina Beach. Celle si est bien fréquentée mais constitue tout de même un havre de paix en pleine ville. Ici, les vagues masquent le bruit permanent de la circulation (en particulier les klaxons). C'est reposant. Et on pourrait passer des heures à observer le va-et-vient des citadins sur la plage.
Je termine mon périple en parcourant la rue commerçante de la ville, la Dr. Rashakrishnan Salai, qui devient ensuite la Cathedral Road. Pas facile de trouver de quoi diner entre tous les magasins de luxe, je dois me contenter d'un burger à l'indienne. Après tout cela, j'en ai assez dde Chennai, que je quitte le lendemain matin pour rejoindre Mamallapuram.

Marina Beach

Photos

Il faut d'abord arriver – ma première journée en Inde

2011-03-02T10:35:00.001+01:00

Qui a déjà voyagé en Inde le saure: l'arrivée ici est toujours un petit choc pour corps et âmes. Imaginez: Après 30 heures de voyage, vous êtes épuisé et ne voulez que trouver une chambre calme avec un bon lit. Ajoutez-y que vous venez presque directement de la Forêt Noire calme et enneigée et que vous attend une ville bruyante, sale et pleine d'activité, les températures ici sont environ 30° au dessus de ce que vous avez laissé derrière vous. C'est exactement ce que e viens de vivre. De plus, ma chambre d'hôtel correspond à ce que 'on peut attendre d'un logement bon marché ici: mieux vaut ne pas regarder de trop près dans les coins et je suis content d'avoir mon sac à viande dans lequel dormir. Mais bon, j'ai ma douche privée, ce qui est très appréciable.

Chennai/Madras, quand à elle, à tout à offrir ce que l'on peut attendre d'une métropole moderne indienne: du bruit, du monde, de la saleté, de la circulation chaotique et des centaines de chauffeurs de rickshaw qui veulent m'emmener au but. Tout cela suffit pour mes nerfs pour aujourd'hui, je n'ai donc pas fait beaucoup plus que d'arriver.

C'est tout de même suffisant en programme pour la journée. Bien que mon avion ait atterri ce matin avant 9 heures, je n'étais dans ma chambre d'hôtel que peu avant midi. Rien que le trajet de l'aéroport vers le centre ville dure presque une heure, alors que la distance n'est que de 16 kilomètres. Cela dit tout sur le trafic ici à l'heure de pointe. J'ai tout de même mes premières aventure indiennes derrière moi: des chauffeurs de rickshaw qui veulent m'aider à trouver une chambre d'hôtel (et voulant bien sûr être honorés pour), des indiens remuant la tête qui veulent faire la conversation (« Where are you from? »), et bien sûr, mes premiers repas, on ne peut plus typiques: thali à déjeuner et masala dosa à diner.

Les serveurs on d'ailleurs bien pris soin de moi, me montrant comment se mange un thali ici en Inde su sud. Le thali est le plat typique que l'on mange habituellement à midi au restaurant: Riz à volonté avec du curry, du dhal et bien d'autres choses. Comment ça marche, alors? Tout d'abord, on vous apporte une feuille de bananier. À vous de la mouiller avec un peu d'eau (une carafe se trouve sur la table). On vous apporte ensuite une copieuse potion de riz ainsi que de divers petits plats, en général un curry, un dhal, du chutney, des pickles, et du yaourt liquide pour calmer l'estomac. Dès que vous avez fini l'un de ces ingrédients, on rempli la portion (sans qu'on vous le demande), jusqu'au moment ou vous signalerez que vous avez assez mangé. Le tout se mange d'une main (la droite), ce qui n'est pas toujours facile au début. Je mange donc plus lentement que les autres, qui de toute façon observent avec intérêt comment je m'y prend. Même dans une ville comme Madras, un étranger de type européen se fait remarquer, on en croise très peu. D'ailleurs, les repas ne sont pas trop piquant, cela se mange bien et je me régale.

Chennai, non loin de Egmore Station

Je n'ai pas pu faire sans sieste aujourd'hui, d'autant plus que la différence de température est conséquente. Je dois d'abord m'habituer de me retrouver tout à coup avec 30° C. C'est assez fatiguant. Une petite balade dans Egmore (le quartier ou je loge) vers l'artère principale de Chennai, Anna Szalai, confirme l'affirmation du Lonely Planet comme quoi Madras n'a pas de très nombreux attraits touristique, malgré ses 6 millions d'habitants et son statut de 4ème ville de l'Inde. Je poursuivrai donc assez vite ma route. Mais avant, après, je l'espère, une bonne nuit, je compte tout de même explorer la ville demain.

L’aventure commence

2011-02-28T12:30:00.002+01:00

C’était prévu depuis longtemps, tout d’abord comme une vague idée, puis comme un projet concret. Et maintenant, c’est parti: je décolle pour l’Inde ou je compte passer les mois qui viennent à voyager et découvrir ce pays fascinant. Mon itinéraire est assez vague, je compte me laisser emporter par les humeurs et ce qui m’apparaîtra intéressant. Tout ce que je sais, c’est que j’arrive Chennai (Madras) et que je veux ensuite me diriger vers le sud. Je dois être à Mumbai (Bombay) in mai, puis à Delhi fin Juillet d’où part mon avion pour l’Allemagne. Entre-deux, on verra.

Delhi, la tombe d'Hayuman

Le lecteur intéressé par mes périples pourra bien sûr suivre ici ce qui m’arrive. J’ai l’intention de faire part régulièrement de mes aventures et de mes impressions ainsi que de poster des photos.

Albums de l'année 2010

2010-12-28T17:52:00.000+01:00

Arcade Fire – The Suburbs
The National – High Violet
Broken Bells – Broken Bells
Foals – Total Life Forevers
MGMT – Congratulations
Lightspeed Champion – Life Is Sweet! Nice To Meet You
Two Door Cinema Club – Tourist History
Tocotronic – Schall und Wahn
Future Islands – In Evening Air
The Futureheads – The Chaos

Concerts de l'année 2010

2010-12-28T17:51:00.000+01:00

Mariage dans la famille!

2010-11-28T17:09:00.001+01:00

En tant qu'aîné de la famille, ce serait normalement à moi de me marier avant mes frères et sœurs. Comme la femme de ma vie n'a pas (encore) fait son apparition, j'ai dû laisser la priorité à mon frère Philippe.

Bien sûr, tout le monde était un peu énervé durant les semaines précédant les festivités et les préparation ne se sont pas entièrement passées sans conflit. Pour ma part, j'ai de ce faite décidé de ne pas m'en mêler. Le jour du mariage arrivé, toutes les petites disputes étaient oubliées. La fête à l'honneur des mariés était très réussie et nous avons accueilli la mariées au sein de notre famille comme il se doit. Le beau temps était de la partie, avec un soleil magnifique et des températures record pour un mi-novembre. La réception dans le jardin d'hiver de mes parents a donc était étendue au jardin tout court. Sans grandes pompes, mais avec beaucoup de bonne humeur et de châleur humaine, nous avons poursuivi la fête à Neuenweg, un petit village dans la Forêt Noire. Le cadre était un peu kitsch, mais très sympa et idéal pour fêter et arroser les mariés jusque tard dans la nuit. La fête restera sans doute ancré comme un bon souvenir pour tout ceux qui étaient là. Et le meilleur, c'est qu'on recommence l'année prochaîne. En effet, une bien plus grande fête est prévue pour le mariage à l'église en Bulgarie, le pays d'origine de la mariée.
Photos (celles du photographe « officiel » manquent encore)

Karnischer Höhenweg – Jours 5 et 6: Wolayer See Hütte – Valentinalm – Zollnerseehütte

2010-07-29T22:13:00.000+02:00

Nous avions maintenant plus de la moité de notre randonnée derrière nous. Nous avions donc droit à une journée plus calme, quasiment une journée de semi-repos, surtout si on prend en compte que nombreux sont ceux qui terminent leur périple ce jour là, au Plöckenpass. Pour notre part, une courte étape nous attendais. Elle nous conduisait vers la Valentinalm. Après une courte ascension, une longue descente à travers le Valentintörl nous mena à notre gite pour la nuit. Pas un refuge cette fois, plutôt une auberge. Étant accessible facilement en voiture, il y a pas mal de monde au resto. On se rend compte qu'on n'est plus entre randonneurs, l'ambiance est différente. Comme nous ne sommes plus qu'à 1200m d'altitude, la chaleur se fait sentir. Des conditions idéales pour un après-midi de détente pour reposer corps et âmes et prendre des forces pour le lendemain.

Au matin, on repend la route tôt, car nous avons une nouvelle fois un long chemin devant nous. Nous apprécions le repos de la veille, pas de douleurs dans les jambes ou les épaules aujourd'hui. Par contre. La sueur coule à flot. Nous commençons par rejoindre le Plöckenpass à travers les bois, puis suit un morceau plat jusqu'à un petit lac. Ici commence la partie difficile de la journée: ça monte sec. Mais ça vaut le coup. Cette partie de la randonnée est différente de ce que nous avons laissé derrière nous. Le paysage est moins rude, nous passons des chalets (occupés et abandonnées) et traversons des pâtures en fleurs. Suit une descente agréable vers le chemin de Pramosio, qui contourne une vallée en suivant la pente. Nous traversons des herbes hautes et des buissons, on aperçoit plusieurs serpents. Nous montons la dernière ascension vers le refuge à une vitesse record, quand ça ne monte plus, nous courrons. En effet, un gros orage approche. Nous arrivons au but juste avant que la pluie commence à tomber.

Deux viennoises ayant effectué le même trajet que nous étaient moins chanceuses. Elles ont été surprises par l'orage en route, se sont mises à l'abri et ne sont arrivé que bien plus tard que nous, trempées et exténuées. La Zollnerseehütte est le plus petit refuge de la randonnée, mais aussi le plus sympathique, surtout grâce à son atmosphère très familiale et conviviale.

Photos jour 5: Webalbum et download
Photos jour 6: Webalbum et download

Je recommande de jeter un coup d'œil dans les albums photos des jours précédents. J'y ai ajouté quelques photos qu'Anne a prise.

Karnischer Höhenweg – Jour 3 et 4: Neue Porzehütte – Hochweißsteinhaus – Wolayer See Hütte

2010-07-28T22:09:00.001+02:00

Le troisième jour est déjà l'étape reine du Karnischer Höhenweg. In ne s'agit non seulement de la plus longue étape (8 heures de marche, environ 16 kilometres). C'est aussi la plus belle en ce qui concerne le panorama, En effet, on passe presque la journée entière à longer la crête, avec vue sur les massifs alentours. Au début, après l'ascension venant de la Neue Porzehütte, on marche dans le brouillard. Heureusement, celui-ci se lève rapidement et on peut profiter du soleil et du panorama. L'étape tient donc ses promesses. À la fin, nous souffrons un peu: d'abord, une descente interminable et très désagréable vers la Ingridalm. Arrivé en bas, on remonte un bout pour atteindre le but du jour, le Hochweißsteinhaus.

Le lendemain, pour la première fois, nous quittons la crête principale. Le sentier bifurque vers l'Italie pour descendre dans une vallée. Une toute nouvelle perspective de voir les crête d'en bas. Aujourd'hui, le soleil tape. Ayant quitté l'altitude, nous avons chaud (toute l'Europe souffre de la canicule!), la sueur coule à flot. Heureusement que nous transportons de bonnes rations d'eau. De plus, il faut de nouveau monter, en plein soleil, à travers des près en fleurs. Nous traversons le col de Giramondo pour rejoindre de nouveau l'Autriche. Nous vivons ensuite la répétition de la fin de journée précédente: un longue descente (mais beaucoup plus agréable que la veille), puis une montée sèche vers la Wolayer See Hütte. C'est sans doute le refuge le plus pittoresque de la randonnée, situé au bord d'un beau lac de montagne. Un plongeon dans le lac fait oublier la sueur et la chaleur, mais je ne reste pas longtemps dans l'eau, trop froid! Mais que c'est agréable!

Photos: Jour 3 - album et download, jour 4 - album et download

Karnischer Höhenweg – Deuxième Jour: vers la Neue Porzehütte

2010-07-27T21:09:00.000+02:00

Ce matin là, le efforts de la veille se faisaient sentir dans les jambes et le poids du sac à dos se faisait lourd sur les épaules. Malgré tout, nous nous sommes mis en route de bonne heure pour une espèce de double étape. Laissant de côté la Standschützenhütte en route, il s'agissait de rejoindre la Neue Porzehütte. Heures de marche d'après l'itinéraire: 6h30. La journée débute avec l'ascension du sommet Pfannspitze. Nous avons opté pour la variante plus directe, à travers des champs de neige. On continue en suivant la crête, puis on contourne le Grand Kinigat par le flanc sud à travers un champs de roche.

Peu après, nous devons prendre une décision comment poursuivre cette étape. Allons nous choisir de déscendre vers la Standschützenhütte, poursuivre à travers le marais Fillmoor et rejoindre la Neue Porzehütte par le Heretriegel? Ou alors prenons nous le chemin par la crête, plus difficile, par le sentier d'escalade « Ferrata Corrada d'Ambros »? Au départ, on avait clairement prévu d'opter pour la variante la plus facile. Mais en route, on a discuté avec d'autres randonneurs et nous sommes laissés convaincre de prendre le chemin par la crête. Si on avait su ce qui nous attendait, on aurait fait un autre choix, mais quand nous nous sommes rendu compte de la difficulté du parcours, on ne voulait plus faire demi-tour. On n'avait donc plus d'autre choix que d'escalader la crête en suivant des cordes d'acier. Pas simple et aussi un peu dangereux sans équipement, mais on s'en est bien sorti. L'étape était donc plus difficile que prévu. On était donc bien fatigué en arrivant à la Neue Porzehütte, mais pas question de se coucher tôt ce soir là. En effet, à se refuge également une TV était à disposition des randonneurs. Comme la majorité des hôtes, nous avons donc suivi la défaite de l'Allemagne contre l'Espagne. Après le match, tout le monde était très vite au lit!

Bien sûr, la journée à était documenté en photo: album web et téléchargement.

Karnischer Höhenweg – Premier Jour: Hollbruck-Obstanserseehütte

2010-07-21T22:25:00.001+02:00

Nous avons quitté Salzbourg en train pour rejoindre Sillian, point de départ traditionnel du Karnischer Höhenweg (chemin de haute montagne carnique), qui devait être notre préoccupation principale durant ces vacances. Le Chemin des Alpes Carniques est un sentier de grande randonnée qui longe sur la plus grande partie de son tracée la crête principale du massif Carnien. Celle-ci constitue également la frontière entre le Frioul (Italie) et le Tirol Oriental ainsi que la Carinthie en Autriche. Durant une grande partie de la Première Guerre Mondiale, ceci était la ligne de front. Le chemin porte ainsi également le nom de Chemin de la Paix. On y rencontre constamment des vestiges de la guerre, notamment des tranchées, grottes et autres fortifications.

Bien sûr, le Karnischer Höhenweg offre aussi de nombreux attraits du point de vue paysage. Comme on randonne souvent sur la crête, de nombreux panoramas extraordinaires sur les massifs alentours sont offerts, entre autre vers le Großglockner, le plus haut sommet d'Autriche. La randonnée n'est pas d'une grande difficulté. Par contre, les étapes sont longues (entre 7 et 9 heures de marche par jour) et on a de grand dénivelés à franchir. Il faut donc être en forme.

Dû à notre choix de logis la première nuit à Hollbruck (1360m) nous n'avons pas commencé la randonnée en suivant le sentier traditionnel, qui part de Sillian pour le refuge Sillianer Hütte. Nous avons opté pour la montée par la Pointe de Hollbruck pour arriver directement au refuge du Lac d'Obstans (Obstanserseehütte). Nous avons donc « économisé » une étape, mais avons dû franchir un dénivelé bien plus conséquent. Cela nous a permis, plus tard dans la randonnée, de scinder en deux une étape particulièrement longue.

Jusqu'à la Pointe de Hollbruck (2580m), on monte sans arrêt. Nous passons les premières heures de la journée à « manger » du dénivelé, ce qui coûte beaucoup de sueur, vue le temps très lourd. Après une petite pause casse-croute sur la pointe, plus besoin de redescendre. Nous rejoignons en effet le sentier d'altitude et restons sur la crête pour le restant de la journée. Juste quelques petites montées (le point le plus haut du jour est le Eisenreich, à 2665m) et déscentes en route vers la Obstanserseehütte (2304m). Malheureusement, la vue nous a été un peu troublée par un orage qui est passé pas loin. Nous avons un peu souffert d'une averse de pluie et de grêle, la seule de toute la randonnée. Nous étions donc heureux lorsque nous avons atteint le but de la journée vers 16 heures, après environs 8h30 de marche. Il faisait trop froid pour un bain dans le lac. Nous avons été dédommagé par le maître des lieux, qui contrairement à ce qu'il avait annoncé a sorti une télé à l'heure venu, au grand plaisir de ces visiteurs. Nous n'avons donc pas manqué la première demi-finale de la Coupe du Monde.

Bien sûr, il y a des photos de la journée, à regarder ou télécharger.

Salzbourg

2010-07-18T22:32:00.002+02:00

La première étape de nos vacances en Autriche était Salzbourg. Nous avions choisis cette ville au pied des Alpes comme rendez-vous essentiellement pour des raisons logistiques. En effet, Salzbourg peut être rejoint facilement par avion de Hambourg, et pour Anne en train de Heidelberg. De plus, la ville n'est pas trop loin de notre destination finale, les Alpes carniques. Etant sur place, nous en avons bien sûr profité pour visiter Salzbourg.

Salzbourg est la destination parfaite pour un week-end de tourisme urbain, car elle se visite très bien en deux jours. La ville a une histoire plus que millénaire et elle est très bien conservée. On trouve surtout un grand nombre de bâtiments dont l'architecture est baroque. Comme la vielle ville ne contient que très peu de constructions modernes et qu'en plus, elle se situe au pied des Alpes, Salzbourg est extrêmement pittoresque, même presque trop. Cela paraît irréel. Comme beaucoup de vielles villes en bon état et bien restaurées, ça fait un peu musée. Tout de même, la visite en vaut la peine. Il y a d'innombrables églises et autres bâtiments historiques à visiter et la ville est entourée de hauteurs qui offrent de nombreux points de vue sur le vieux Salzbourg. Après deux jours, on a tout vu. Il est donc temps de poursuivre le voyage.

Il y a bien sûr des photos, à regarder ou à télécharger.

Culture, randonnée, repos...

2010-07-02T21:58:00.002+02:00

… c'est ce qui est au programme de mes vacances cette année. Je pars demain avec ma sœur pour deux semaines en Autriche. On prévoit d'abord un week-end à Salzbourg pour un peu de tourisme en ville (à 16 heures, évidemment, on arrête tout pour le foot). Ensuite, départ pour une bonne semaine de randonnée de refuge en refuge. On fait le « Karnischer Höhenweg », un chemin de grande randonnée qui longe l'ancienne ligne de front de la première guerre mondiale à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Pour terminer, repos et baignades au Pressegger See, à ce qu'il paraît le lac le plus chaud d'Autriche. Programme prometteur, donc. Je raconterai à mon retour.

Une défaite sportive

2010-06-27T23:13:00.001+02:00

Si tout s'était passé comme je l'avais prévu il y a quelques mois, j'aurais aujourd'hui couronné ma carrière sportive personnelle en terminant le semi-marathon de Hambourg. Pourtant, j'ai passé ma journée à profiter du beau temps sur la plage de l'Elbe puis a regarder cette belle victoire de l'Allemagne sur l'Angleterre à la Coupe du Monde de foot.

Comment j'en suis arrivé là, alors que j'étais si motivé de briller en sport, pour une fois? J'avais commencé tôt avec mon entraînement, m'avais procuré l'équipement nécessaire, en particulier des nouvelles chaussures. C'est cela qui a posé problème. Pas encore habitué à mes nouvelles chaussures et aveuglé par les bonnes sensations que celles-ci me procuraient, j'ai peut être un peu exagéré l'entrainement. J'aurais sans doute du m'y prendre avec un peu plus de précautions. Surtout, j'aurais dû ne pas ignorer la douleur qui se manifestait dans ma jambe droite, au niveau de la cheville.

Finalement, la douleur est devenue trop présente, et pendant plusieurs semaines, j'ai été forcé d'interrompre mon entraînement, car à chaque fois que je me remettais à courir, la douleur revenait. Le médecin m'a confirmé que je ne pouvais qu'attendre que cela se passe. Eh bien, j'ai attendu. Et quand la douleur avait disparu, plusieurs semaines avaient passé. La forme n'était évidemment plus là et il ne me restait plus assez de temps pour la retrouver. Pas de semi-marathon cette année, donc. Dommage, car je pense que je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie que durant ce mois d'avril. Je devrai donc tenter l'aventure une autre fois. Heureusement, je suis encore dans le meilleur age de coureur de fond. Au moins, j'ai pu passer une bonne journée détendue au soleil.

Un peu d'air frais au bord de l'Elbe

2010-06-15T22:54:00.002+02:00

Qu'y a-t-il de mieux pour se débarrasser du bruit enivrant des vuvuzelas qu'une bonne dose de vent frais, le clapotis de l'eau et le bruissement des feuilles dans la forêt? C'est que que j'ai pensé dimanche avant de me mettre en route, histoire de ne pas passer tout le week-end devant la télé à regarder le mondial de foot. Et où trouve-t-on tout ça à Hambourg? Il suffit de prendre la S-Bahn jusqu'à Blankenese et de descendre sur le bord de l'Elbe.

Il y a en effet très peu d'endroit à Hambourg qui soient aussi maritimes que ce morceau de la rive de l'Elbe. Des plages de sable, des rochers couverts d'algues, de mignonnes petites maison rappelant une station de villégiature, des restos de poisson, sans oublier ce jour à un bon petit vent frais. Bien sûr passent sans arrêt de gros bateau qui donne L'envie du large. D'ici, on peu facilement prendre le chemin de randonnées longeant L'Elbe. On a vite quitté les contrées urbanisées pour se retrouver soit directement sur la rive du fleuve, soit plus en hauteur dans de belles forêts ou des parcs assez sauvages. À la fin de la randonnée, on reprend la S-Bahn à Wedel pour rentrer tranquillement en ville. Juste à temps pour se mettre dans l'ambiance avec Serbie-Ghana pour la grande entrée de l'Allemagne dans la Coupe du Monde.

Quelques photos.

Merlimont 2010

2010-05-29T18:44:00.002+02:00

Comme tous les ans, à la Pentecôte de 2010, la famille s'est donnée rendez-vous dans le nord de la France. Depuis maintenant presque 30 ans (bien plus pour la famille de ma mère), nous nous rendons une fois par ans sur la Côte d'Opale au bord de la Manche. Cela nous permet en même temps des vacances au bord de la mer et de voir la famille française, qui vit dans les environs. Depuis que nous, les enfants, avons quitté la maison, nous ne passons plus comme nos parents deux semaines complètes à Merlimont. Par contre, nous essayons tous les ans de venir au moins pour le long week-end de la pentecôte.

Cette année, j'ai trouvé ce week-end de pentecôte en famille particulièrement réussi, et ceci pour plusieurs raisons. Nous les jeunes n'avions pas seulement tous réussi à venir, ceux en ayant un(e) avait également amené leurs compagnes/compagnons, qui semblent tous se sentir à l'aise dans la famille. Nos tantes ont pu passer beaucoup de temps avec nous, et les deux adorables filles de notre cousin étaient également avec nous une bonne partie des ces belles journées. Pour couronner le tout, nous avons eu un temps phénoménal, ce qui nous a permis de passer toutes ces journées dehors – à la plage, dans les dunes ou encore dans le jardin de la location. Il faisait même assez chaud pour des baignades dans la mer toujours très fraîche.

Ce long weekend était une coupure bienvenue dans mon quotidien professionnel assez chargé en ce moment. Bien qu'il ait passé beaucoup trop vite, il m'a paru avoir été parti fort longtemps à mon retour. Nous étions tellement occupés que nous avons presque oublié de prendre des photos. En voilà tout de même quelques-unes, à regarder ou à télécharger.

Update: plus de photos ici.

Le Problème du SPD:

2010-05-04T15:54:00.002+02:00

Avant chaque élection importante en Allemagne, je fais le Wahl-O-Mat (une espèce d'automate en ligne qui compare les propre positions avec celle des partis en lice aux élections). A chaque fois, le résultat est à peu près le même: Les partis du centre gauche se trouvent sur les premières places, tandis que ceux de la droite et du centre (le CDU et le FDP) sont toujours en queue de peloton. Cela me va tout à fait, comme ça reflète bien la façon dont je me vois politiquement.

Par contre, j'observe également que le SPD ne se trouve jamais à la première place de mes résultats au Wahl-O-Mat, alors que je suis un fidèle du grand parti social-démocrate allemand depuis des années. Cela s'explique sans doute en partie avec la façon dont le Wahl-O-Mat fonctionne: les plus petits partis ayant souvent des positions plus claires sut beaucoup de thèmes, cela tend à les avantager. Néanmoins, s'illustre ici également un problème plus général du SPD (mais aussi des autres grand partis de centre-gauche européens), car je suis sûr de ne pas être le seul à connaître se phénomène: on ne sais plus trop, quel est sa politique. Autrement dit: En essayant constamment de s'orienter vers le centre, le SPD ne se positionne plus clairement sur de nombreux sujet qui sont important pour l'électorat de gauche. Il laisse ainsi ce dernier aux de autres partis de la gauche allemande, les Verts et « die Linke » (« la gauche »). Si die Linke n'était pas invotable pour beaucoup d'électeurs à cause de son passé (le parti est issu en parti de l'ancien PDS, qui était le parti post-communiste, naît de la SED), des extrémistes gauchistes et démagogues en son sein et ses positions irréalistes en terme d'économie et de politique étrangère, il aurait déjà pris bien plus de votes au SPD. Pour ce qui est des bobos et autres intellectuels de gauche, ils votent les Verts depuis longtemps. C'est pourquoi, malgré l'impopularité actuelle des partis du gouvernement, le SPD ne profite pas dans les sondages. Il reste à peine au dessus de son résultat catastrophiques aux dernières élections fédérales.

Le résultat de cette situation: dimanche prochain, pendant la soirée électorale en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le SPD fêtera un résultat qui sera sans doute un plus bas historique dans son ancien fief. Tout de même, avec un peu de chance, la prochaine ministre-président pourrait être issu de ses rangs.

Des mini-vacances sur la Côte d'Azur

2010-05-01T14:54:00.000+02:00

Le week-end dernier, j'ai eu la chance de prendre congé du quotidien hambourgeois pour passer quelques jours sur la Côte d'Azur. Une amie de longue date, qui y vit et travaille depuis peu, m'avait invité à venir la visiter à Antibes. Évidemment, je ne laisse pas passer une telle occasion!

Jusqu'au dernier moment, il n'était pas clair si cette fin de semaine au soleil pouvait avoir lieu. La raison: l'irruption d'un certain volcan islandais qui immobilisait le trafic aérien en Europe. Heureusement, le nuage de cendre s'est dissipé juste à temps pour que le vol Hambourg-Nice de jeudi dernier ait lieu. A peine arrivé à Nice, on sentait l'été. Il faisait un peu gris, mais il faisait si doux et l'air de la mer sentait si bon! Comme des vacances d'été! C'est ce que nous avons eu les jours suivants.

Une autre amie de Munich était à Antibes pour le week-end et nous avons donc passé d'excellentes journées sur la Côte d'Azur, avec tout ce qui va avec: de bons repas, de longues soirées bien arrosées d'apéros, de vin, de bière et autre digestifs, des discussions intéressantes, la mer, la plage, le soleil, des baignades, et bien sûr des excursions touristiques. Nous avons ainsi fait un tour dans l'arrière-pays (Vence, Tourette sur Loup, Grasse) le seul jour de mauvais temps et avons visité Nice et Antibes. Tout ça a permit d'oublier le quotidien et c'était bien difficile de rentrer à Hambourg lundi soir et de supporter la semaine de travail qui a suivi. Heureusement qu'il y a des photos pour garder la mémoire fraîche.

Le Charme des années 60

2010-04-19T22:29:00.001+02:00

Grâce aux possibilités de l'internet à haut débit, j'ai pratiquement abandonné la consommation traditionnelle de la télévision, mis à part pour regarder du sport. Cela ne veut pas dire que j'abandonne aussi tout ce qui est associé à la télévision. Au contraire. En effet, je suis devenu un grand consommateur de séries télés, mais je ne me laisse pas limiter par la programmation des chaînes allemands. Je préfère regarder ce que je veux, quand je veux. Et comme les meilleures séries viellent d'outre-atlantique, autant les regarder en VO, ce qui procure bien plus de plaisir. Qui a vu une série en VO une foi ne voudra plus regarder la version synchronisée.

Ces derniers temps, je regarde la série Mad Men. Celle-ci se passe dans une agence de publicité new-yorkaise pendant les années 60. Elle décrit la vie quotidienne professionnelle et privée de ces caractères principaux portant une attention particulière aux détails d'époque. Ainsi, on suit par exemple la conception de campagne publicitaires réelles de l'époque ainsi que la campagne électorale entre Nixon et Kennedy. Mais le plus intéressant, c'est la vie de tous les jours, à ce qu'il paraît typique pour l'époque. Ainsi, les cadres de l'agence consomment énormément d'alcools fort au travail, la cigarette est omniprésente au travail, aux repas, au lit (et même les femmes enceintes fument tout naturellement), la discrimination des noirs est clairement visible et surtout, l'interaction entre hommes et femmes avant l'émancipation de celles-ci est intéressante.

Ainsi, le rôle des femmes dans la société et au travail est clairement défini. Elles sont femmes au foyer et mères si elles sont mariées, ou sinon secrétaires ou autre assistantes au travail. La carrière des femmes consiste à trouver au mieux un homme qui fait carrière à marier. Les quelques femmes ayant un peu de succès professionnel ne sont soit pas prises au sérieux par leur collègues masculins, soit elles leur font peur. Bien sûr, je ne peux pas dire si c'est exagéré, mais Mad Men est réputé pour l'attention portée aux détails historiques. C'est surprenant comme nous sommes choqué aujourd'hui par ce qui faisait parti du quotidien tout naturellement il n'y a que 50 ans.

Le hasard voulait que j'aille en plus voir un film au cinéma qui se passe également dans les années 60. Il s'agit du premier filme du couturier Tom Ford, A Single Man. Le filme, qui est basé sur le roman du même nom de Christopher Isherwood est l'un des meilleurs que j'ai vu depuis longtemps. Le film impressionne notamment au niveau esthétique. C'est un peu ce que l'on attend d'un réalisateur icône de la mode, mais tout est parfait: les décors, les costumes, la musique, les images, les performances des acteurs. De plus, l'histoire qui tourne autour d'un homme homosexuel d'age moyen qui vient de perdre son partenaire de longue date dans un accident de voiture et qui pense au suicide transporte un monde sentimental à de nombreuses facettes en évitant toujours l'eau de rose. On sort de la salle de cinéma après le film en même temps ému, retourné et heureux d'avoir vécu un si bon moment. A voir absolument en VO!

Folk is the new Indie

2010-04-17T17:52:00.000+02:00

Les lecteurs réguliers de ce blog ainsi que de mon blog de concerts se sont sans soute rendu compte de ma préférence pour le rock et la pop « indie ». « Indie » se réfère ici plus à un genre musical qu’à l'indépendance du label ou la musique serait publié ou pour la distinguer du mainstream. Il est vrai que le terme ce réfère souvent au deux, mais surtout pendant la seconde moitié de la dernière décennie, de nombreux artistes « indie » on réussi à se faire remarquer par le plus grand public et ont connus un certain succès commercial.

Entre temps, la presse musicale a déclaré la fin du règne de l’ »indie » et est à la recherche de nouvelles tendances (on parle surtout beaucoup du retour des années 80 et 90). Il est vrai que ces derniers temps, le nombre d’albums remarquables « indie » n’était pas particulièrement grand. En même temps, les héros de la scènes essaient de se réinventer (Franz Ferdinand, Editors), se dissolvent (The Rakes), stagnent (Hot Hot Heat, The Futureheads) ou deviennent inintéressants voire mauvais (Kaiser Chiefs).

Tout ça affecte mais habitudes quand je vais voir des concerts. En l’absence de bons concerts « indie » à aller voir, on cherche autre chose. Et on trouve... de la folk. C’est là qu’on trouve à mon avis la nouvelle tendance musicale. Depuis déjà pas mal de temps apparaît régulièrement l’excellent album d’un jeune groupe de folk, qu ce soit les Fleet Foxes, Mumford and Sons, Noah and the Whale, The Leisure Society ou encore First Aid Kit. En même temps, les artistes plus établis comme Connor Oberst, Devendra Banhart ou Adam Green continuent à sortir d’excellents disques et des auteurs-compositeurs-interprêtes à tendance folk comme Frank Turner ou Scott Matthew se font remarquer.

Contrairement à la vague « indie », dont l’essentiel des représentants étaient d’origine d’outre-manche, on ne remarque pas de concentration géographique particulière concernant les artistes de la jeune génération de la folk. Ils viennent des deux côtés de l’Atlantique, mais ce basent tous sur le même héritage musical des années 60, 70, sans que cela soit démodé ou nostalgique. C’est aussi ça la mondialisation.

Tout ça ne produit pas vraiment de tubes qui mettent l’ambiance en boite de nuit, mais la musique réchauffe souvent le cœur. De plus, aux concerts, on remarque un public très attentif qui vient vraiment pour savourer la musique. Ça fait plaisir. Mais tout de même, je n’aurais rien contre quelques bon tubes « indie » !

Nuremberg

2010-04-16T21:47:00.001+02:00

Mon frère vit maintenant depuis quelques mois à Nuremberg, ou il vient d'écrire son Master en informatique dans une entreprise (ça se fait beaucoup en Allemagne). Mais la vraie raison pour son déménagement en Franconie, c’est évidemment sa copine, avec qui il a emménagé. Il était donc temps que j’aille passer un week-end chez mon frère et en profiter pour visiter Nuremberg, ancienne ville impériale riche en Histoire, que je ne connaissais pas jusqu’à présent. Quand Philippe m’a proposé de venir passer une fin de semaine en ce mois d’avril, je n’ai pas longtemps hésité.

Le jeune couple a trouvé un bel appartement au nord de la ville, pas trop loin du centre et tout près d’un arrêt de tram. C’est donc un bon point de départ pour visiter la ville. Le samedi était donc dédié à la découverte de la ville : le château impérial, la vielle ville, les fortifications de la ville (très bien conservées), mais aussi le lac Wörther See, d’après Philippe l’un des plus beaux lieux de la ville. Il est vrai que mon frère n’est pas très fan des grandes villes, il y préfère donc les endroits de verdure. Le dimanche à commencé par un footing dans les Pegnitzauen (parcs le long de la rivière Pegnitz) jusqu’à la ville voisine de Fürth (ou sont toujours fabriqués les Playmobils). L’après-midi, le temps était suffisant pour faire un petit tour à la faite foraine et autour du Dutzendteich. C’est ici que se trouve aussi le terrain et les équipements du « Congrès du parti du Reich », ou avaient lieu les grands rassemblements de propagande du parti nazi pendant le Troisième Reich. Les bâtisses d’Albert Speer m’on rappelé les alentours du Stade Olympique à Berlin. C’est toujours impressionnant et inquiétant en même temps.

Malheureusement, comme souvent, cette fin de semaine à Nuremberg est passé bien trop rapidement. Philippe et Krassi vivrons bien encore quelque temps à Nuremberg, j’aurais donc certainement l’occasion de revenir. J’ai en effet été emballé par la capitale de la Franconie, mais aussi par la chaleureuse réception de mes hôtes.

Photos

C’est parti – la préparation a commencé

2010-04-12T22:25:00.001+02:00

Comme annoncé dernièrement, je prévois de participer au semi-marathon de Hambourg cet été. Pour moi qui suis en principe plutôt une personne assez peu sportive, c’est un certain challenge. Il est vrai que je fais bien plus de sport depuis quelques années que pendant mes années de lycée, par exemple, mais je n’aurais jamais pensé il y a encore quelque temps que j’allais un jour penser à participer à un semi-marathon.

Depuis deux semaines, j’ai commencé la préparation sérieuse et systématique. J’ai trouvé sur le site du semi-marathon de Hambourg un plan d’entraînement valable, « Fit für den Hamburger Halbmarathon für Fortgeschrittene » (en forme pour le semi-marathon de Hambourg pour l'athlète avancé). Cela veut dire entrainement trois fois par semaine, parfois même quatre fois. Le plan d’entraînement promet, si on le respecte, un temps au semi-marathon de moins de deux heures. Vue le trajet entièrement plat, je pense que c’est réaliste et je serais heureux de réussir cela.

Je suis en tout cas entre temps entièrement équipé de tout ce qu’il faut pour l’entrainement à la course à pied : montre qui mesure mon pouls, bonnes chaussures, tenue vestimentaire adéquate et j’ai déjà les premières journées de courbatures derrière moi. Il faut donc tenir le coup avec l’entraînement, car je n’ai pas d'excuses !

Encore une fois – Mathaisemarktlauf 2010

2010-03-07T22:54:00.002+01:00

Entre temps, on peut commencer à parler d'une tradition: une nouvelle fois, une partie de la famille et quelques amis se sont retrouvés début Mars à Schriesheim pour participer à la course à pied du Mathaisemarkt. Le premier but, bien sûr, est le plaisir du challenge sportif commun et de passer la ligne le plus satisfait possible de sa performance. Il va tout de même sans dire que chacun a également ses propres buts plus personnels. Ceux-ci vont de la simple arrivée au but à l'amélioration de son record personnel ou encore de faire oublier la « mauvaise performance » de l'année passée.

Comme l'an dernier, j'avais surpris tout le monde (moi-même aussi, d'ailleurs) en arrivant loin devant tout le monde avec un temps assez respectable, je comptais défendre mon titre de champion familial. En même temps, mes rivaux étaient chauds de me battre. Pendant la plus grande partie de la course, il semblait que cette année, Till serait le plus fort d'entre nous. Dès le début de la course, il abandonna la stratégie qu'il avait prévue préalablement de simplement me suivre. Ètant plus en forme que moi, il prit la tête de la course familiale. Quant à moi, je ne pouvait faire autrement que de me battre pour garder le contact. Et j'ai du me battre, espérant durant toute la course que Till n'allait pas tenter une accélération et que mes forces allaient tenir jusqu'au bout. De plus, les coups d'œils sur mon pouls me confirmaient que je ne pouvaient vraiment pas aller plus vite. Quant en plus Susanne, une amie d'Anne et Till nous a rattrapés, j'ai pensé que c'était la fin de mon « règne ».

Mais finalement, j'ai réussi à tenir le coup toute la course et de ne pas laisser Till me lâcher. Même lorsque celui-ci a lentement commencé à accélérer dans les dernier hectomètres de la course, j'ai gardé le contact. Et juste avant l'arrivée, un sprint surprise m'a permis de passer la ligne le premier. Je me suis senti un peu comme le compagnon d'échappée dans une course cycliste qui ne prend pas les relais pendant la course pour gagner au sprint à la fin, mais c'est ça la compétition. De plus, au final, je n'étais pas le seul à être satisfait d'avoir atteint ses objectifs: le titre de champion familial ainsi qu'un nouveau record personnel (46:44), que je n'aurais sans doute pas réussi sans Till devant moi. Till et Susanne, avec pratiquement le même temps que moi, on pulvérisés leurs performances de l'année dernière. Et Philippe a également retrouvé la forme et a fait oublier « la honte » de l'année passée en établissant également sa meilleure performance jusque là.

Je conseille à tout ceux qui vont courir pour garder la forme de participer un jour ou l'autre à une petite course à pied de ce genre. 10 kilomètres, cela se fait sans être super entraîné, ca fait beaucoup de plaisir et on est fier de soit quand on arrive au but honorablement. Pour moi, la course du Mathaisemarkt est cette année le coup d'envoi pour ma préparation sérieuse à un challenge sportif plus sérieux: le semi-marathon de Hambourg fin juin.

Photos - Résultats

Les concerts du mois de Janvier

2010-01-31T22:17:00.000+01:00

Je ne sais pas, si c’est le froid dehors, mais en ce moment, je suis particulièrement paresseux le soir quand je rentre chez moi. C’est pourquoi je n’ai souvent pas le courage de narrer les concerts que je vais voir sur ce blog. Voici donc en version compacte ceux du mois de Jamnvier :

The xx : pour palier une occasion manquer de l’automne 2009, j’ai sauté sur l’occasion de cette seconde visite à Hambourg de la révélation musicale de l’année passée. Cela en valait la peine.

Spex Live : à l’occasion du 30^ème anniversaire du magazine musical Spex, soirée particulièrement réussie avec Owen Pallett (connu jusqu’il y a peu sous le nom de Final Fantasy) et la figure de proue du rock indé allemand, Tocotronic. Inoubliable.

Local Natives : après leur présentations dans les page du Musikexpress, j’ai tout de suite eu envie de les entendre. Par hazard, les Local Natives était à Hambourg le lendemain. J’ai sauté sur l’occasion et ai été comblée.

The Leisure Society : encore un nouvel excellent groupe de folk venant d’outre-manche. Je suis allé exprès jusqu’à Hannover pour les voir. Petite salle, atmosphère intime et soiréeparfaite. Très sympa, ces six anglais !

Hambourg – Winter Wonderland

2010-01-30T21:24:00.001+01:00

Ça continue – après un court dégèl, qui n’était même pas assez long pour faire fondre toute la neige, l’hiver 2010 façon scandinave de Hambourg continue. La légère fonte de la neige a rendu les routes, trottoirs et pistes cyclables encore plus glissantes qu’avant. En effet, vue que personne ne déblaie les routes, toutes les rues secondaires ainsi que la plupart des trottoirs sont entre temps couverts d’une grosse couche de verglas. On a donc pris l’habitude de sortir non seulement chaudement vétu, mais aussi chaussé avec de bonnes bottines. Sinon, c’est glissade garantie !

Ce week-end, l’hiver hambourgeois a une nouvelle fois montré son plus beau visage. Toute la semaine déjà, les habitants de la ville sont un peu hystériques, car pour la première fois depuis 13 ans, la couche de glace sur l’alster est assez épaisse pour pouvoir y mettre les pieds. C’est donc une patinoire géante en pleine ville! J’attendais également avec impatience et j’avais déjà emmené mes patins à glace au bureau. Pour le patinage, c’est râté pour le moment, vue l’épaisse couche de neige fraîche qui est venue se déposer sur la glace. Mais ça ne fais rien, à la place, c’est encore plus beau. Ce samedi, en plus de la quinzaine e centimètres de neige fraîche, Hambourg a pu profiter du soleil. Comme des dizaines de milliers d’autres habitants de Hambourg, je me suis donc lancé dans une magnifique balade SUR l’Alster. Un rêve ! Après, j’étais exténué, mais un nouvelle fois complètement euphorisé par la neige. Et la fin du temps hivernal n’est pas en vue. Youpi !

Photos

Tout le monde en a marre de la neige et du gel...

2010-01-19T22:54:00.001+01:00

… sauf Pierre, il adore ça!

Oui, c'est bien ainsi. Alors qu'autour de moi tout le monde se plaint de la neige,du froid, du verglas et de l'hiver en général, moi, je suis heureux! Enfin un vrai hiver qui porte bien son nom! A Hambourg, c'est blanc depuis plus de deux semaines et jusqu'à hier, il gelait en permanence. C'est bien vrai, ca complique certaines choses, comme le vélo. Mais n'est-ce pas bien plus agréable que l'habituel hiver avec plus trois degrés et de la pluie tous le jours? Contre le froid, il existe les vêtements qu'il faut et la neige, ça (me) rend heureux. Il suffit de sortir un après-midi de fin de semaine pour observer la redécouverte par les habitants de la ville du plaisir de la luge et comment les gens sont contents. Heureusement que le froid est de retour demain. Qui peut bien vouloir le dégel?

Photos.

Foot: HSV-Freiburg

2010-01-18T22:32:00.001+01:00

Mon plus jeune frère est un jeune homme très occupé. On doit donc lui offrir une occasion valable pour réussir à le faire venir à Hambourg. Il y a deux bons moyens: le sport et la musique. Cette fois, c'était au tour du sport de faire l'appât, plus précisément le match de foot à l'extérieur du SC Freiburg chez le Hamburger SV. Il faut être un peu fou pour aller passer deux heures sans beaucoup bouger dehors par le temps très hivernal de ces jours-ci, mais que ne ferait-on pas pour le foot? Avec le bon équipement vestimentaire et le bon vin-chaud du stade (servi dans es gobelets de 0,4 l!), on tient très bien le coût.

Pas la peine de parler du match, juste ce commentaire: malgré toute la joie que j'éprouve de retrouver Freiburg dans la Bundesliga, ce n'est pas toujours un plaisir quand le club que l'on soutient est l'outsider à presque tous le matchs. En seconde division, on moins, Freiburg est presque toujours favori. C'est sans doute le sort de toutes les équipes « ascenseurs ». Quand même, le pire serait la relégation à la fin de la saison! Au moins, le match de samedi m'a enfin donné l'occasion de me rende au Volksparkstadion et je dois dire que je suis très emballé et impressionné! Quel beau stade et quelle vue phantastique de la pelouse, même de la tribune des fans visiteurs. Une arène moderne de ce genre a bien ses avantages. Voici quelques photos pour donner une impression.

Noël 09 – une pause du quotidien

2010-01-08T22:58:00.000+01:00

Ce n’est pas vraiment reposant. Comme tous les ans, noël en 2009 était une grande affaire familiale. Pour une fois fois, la famille française devait venir en Allemagne. Pour l’occasion, nous avions loué un gîte de groupe à Elbenschwand, dans le sud de la Forêt Noire. La chère famille n’était pas rassurée à l’idée qu’il pourrait y avoir de la neige, vu que personne n’avait de pneu neige. Mais tout s’est bien passé.

Avant cela, nous avant passé la veille de noël plus intimement, seul mon cousin et sa petite famille nous avaient déjà rejoints à Steinen. L’occasion pour les jeunes hommes de la famille (et leur conjointes) de tester leurs capacités parentales. Après noël, nous avons enfin rejoint la Forêt Noire. La neige qui y était tombée en décembre avait pratiquement disparu. Heureusement, une fois que nous étions sur place, nous avons eu de la nouvelle neige, le cadre féerique était donc assuré. Comme toujours, nous avons bien mangé et bien bu (que de bonnes choses et avec modération), lu, bien discuté et fait quelques petites balades. Bonus cette année : la luge. A force de faire tout le temps du ski, j’avais oublié combien de plaisir ça pouvait faire. A la fin du séjour, toute la neige a fondu. Les chaînes pouvaient donc rester dans le coffre, tout le monde était rassuré.

Au total, comme d’habitude d’ailleurs, les fêtes étaient donc assez peu spectaculaires. Aussi, j’ai parfois trouvé tout ce monde autour de moi un peu fatiguant. Pourtant, pour rien au monde, j’aurais voulu manquer ça. Qu’est-ce que ça a fait du bien de sortir du train-train de la vie quotidienne et de chasser toutes ces pensées inutile que l’on gâche à réfléchir à des problèmes professionnels. Ces quelques jours ont eu l’effet de vraies vacances, avec le bonus d’être entouré de gens qu’on aime.

C’était donc dur de reprendre le boulot en Janvier, il faut l’avouer également après une nuit du nouvel an très longue et bien arrosée. La première semaine m’a parue bien longue et ces belles journées de fête paraissent déjà fort loin.

Photos.

Les concerts de l'année 2009

2009-12-31T17:36:00.000+01:00

Très difficile de choisir les meilleurs concerts de cette année, vue le grand nombre d’excellentes expérience que j’ai eues avec la musique en live au cours de 2009. Je n’avais jamais vu autant de concerts qu’en 2009, merci à la vie en grande ville et su revenu d’un boulot à plein temps assez bien payé. Ainsi, de nombreux concerts qui valaient vraiment le déplacement et qui mon en partie fortement impressionnés ne font pas partie des meilleurs, comme Muse, The Rifles, Bishop Allen, Herman Düne la soirée inoubliable au Uebel & Gefährlich lors du Reeperbahnfestival avec Reverend and the Makers et WhoMadeWho. Esperons que 2010 sera tout aussi fructueuse!

Albums de l'année 2009

2009-12-30T16:58:00.000+01:00

Maxïmo Park - Our Earthy Pleasures
Mumford and Sons - Sigh No More
Noah and the Whale - The First Days Of Spring
Scott Matthew - There is an Ocean That Divides
The View - Which Bitch?
Bishop Allen - Grrr
The Airboren Toxic Event - The Airborne Toxic Event
Jamie T - Kings & Queens
Dear Reader - Replace Why with Funny
White Lies - To Lose My Life

Hiver, noël et neige

2009-12-18T23:18:00.002+01:00

A temps pour noël,l’hiver est enfin arrivé, avec de belles chutes de neiges et en bon froid mordant. Pas de la gadoue neigeuses (la chloche, comme on dit au Québec), comme habituellement en ville. Le sol était bien gelé, donc ça a tenu dès les premiers flocons. Pour accompagner tout ça, quelques vins chaud au marché de noël (surtout, ne pas oublier les bonnes chaussures, sinon, on a très froid aux pieds). Etant d’humeur très « noël » cette année, beaucoup plus que les années précédentes, tout cela me va très bien. Hambourg en décembre : c’est kitsch, mais c’est beau, comme les photos le prouvent.

En route vers la Reeperbahn

2009-12-06T22:51:00.003+01:00

Le plus intéressant autour de la Reeperbahn à Hambourg, ce ne sont pas les maisons closes, les sex-shops, les live-sex-clubs ou encore les filles en moonboots dans la rue – ça, c’est pour les porcs et les touristes. Ce qui est bien plus passionnant, c’est que l’essentiel des sorties se passent également là. Cela donne au « Kiez » (c’est ainsi que l’on appelle le quartier) son charme, un mélange unique : ici, on trouve un bar ringard à côté d’un lounge branchée, la discothèque pour les prolos à côté du club indé et la boite de nuit la plus en vogue du moment en face du music-hall. Ainsi, dans la rue, on trouve tous genres de publics qui se rencontrent rarement ailleurs, avant de tout de même de nouveau se séparer en entrant dans des localités différentes.

Bien sûr, l’essentiel des scènes de concerts à Hambourg se trouvent également autour de la Reeperbahn. C’est ainsi que je m’y rends assez souvent tôt dans la soirée et/ou en semaine. A ces heures, il n’y a pas encore grande foule, appart les touristes et les videurs des sex-clubs et immanquables filles sur les trottoirs qui semblent toutes me trouver très attractif. A ce moment, le trajet de chez moi vers le « Kiez » est plus intéressant, un vrai plaisir. En effet, il me mène à travers les rues d’habitations des quartiers de la Schanze et de Sankt Pauli. Les rues s’appellent Langenfelder Straße, Eimbüttler Straße, Lippmannstraße, Bernstorffstraße, Glibertstraße, Wohlwillstraße etc. et sont bordées de beaux immeubles du début du siècle dernier. Si je n’étais pas si paresseux et radin pour déménager, ce serait là que je chercherais un appartement. C’est beau, c’est calme et c’est parfaitement situé. Ainsi, je me contente de regarder en passant et de rêver.

J’ai eu l’occasion de passer plusieurs fois cette semaine, la première fois, lundi soir. Ce soir là, j’ai bravé le froid pour une soirée folk au Molotow, d’ailleurs assez bien rempli pour un lundi!

L’ouverture était faite par deux jeunes femmes (ou plutôt filles), qui devraient sauf erreur de ma part devenir la prochaine révélation de la musique folk lors de la sortie de leur premier album début 2010 : First Aid Kit. Les deux sœurs suédoises sont terriblement jeunes (Klara a 15 ans !) et ont des voix bien envoutantes. Le public était aux anges et les a tellement acclamées qu’elles se sont senties obligées de faire un petit rappel improvisé.

First Aid Kit n’a tout de même pas volé la lumière des projecteurs à la vedette de la soirée, Port O’Brien. Le groupe originaire d’Alaska, maintenant domicilié à San Francisco, a emballé le public du Molotow avec son folk-rock qui met de bonne humeur. Dommage que la co-fondatrice du groupe, Cambria Goodwin, n’était pas là. Je suis quand même rentré heureux chez moi.

Deux jours plus tard, retour sur le Kiez, cette fois à la Prinzenbar, pour me retrouver au milieu d’un très jeune public. Tout le monde était venu voir quatre poster-boys de l’indie-rock, les jeunes espoirs d’Auletta. C’est du rock pour la bonne humeur qui rappelle fortement les Kaiser Chiefs ou autre Wombats, mais avec des paroles allemandes. Bizarrement, personne d’autre n’avait encore vraiment essayé. Pourtant, ça marche bien avec la jeunesse.

Jeudi, retour à la folk. La vedette de la scène « new weird folk » était de passage à la Fabrik avec son groupe The Grogs. Il s’agit bien sûr de Devendra Banhart. Vue le coût assez salé des billets, la salle n’était pas particulièrement bien remplie, mais ceux qui étaient là en ont eu pour leur argent.

Devendra est une vraie personnalité, a une présence de scène époustouflante tout en étant assez je-m’en-foutiste, mâchant un chewing-gum en chantant. Ce n’est pas du tout gênant. Il est entouré par d’excellents musiciens, tous (appart le bassiste) également auteurs compositeurs : à la batterie, Greg Rogove (Megapuss, Priestbird), aux guitares Noah Georgeson (qui a produit les trois derniers albums de Devendra Banhart et qui a également sorti un disque en solo) ainsi que Rodrigo Amarante (Little Joy, Los Hermanos). Pour faire honneur à la qualité des musiciens, sont joués sur scène un morceau de chacun.

Sinon, le concert parfait : bonne humeur sur scène et dans le public, excellente musique. On a droit à l’essentiel des morceaux de l’excellent actuel album What Will Be Will Be et a des chansons de toute l’œuvre du chanteur, jusqu’à ses débuts. En plus, quelques reprises joués plus ou moins sérieusement, dont côté moins sérieux du Simon and Garfunkel et le classique « Heart and Soul ». Deux heures de soleil en ces jours de décembre très tristes et gris.

La mauvaise bouffe

2009-11-29T19:12:00.000+01:00

On connaît ça: Qui a une cantine dans son entreprise se plaint de la mauvaise nourriture qui y est servie. Pourtant, même quand une boîte n’a pas de cantine, on ne mange pas forcément bien, au contraire. J’ai moi-même la chance de travailler dans le quartier de Hambourg de plus en plus branché, Winterhude. Ici, les divers restaurants rivalisent entre eux pour attirer du monde avec des offres déjeuné. Mais vu que la compétition se fait beaucoup sur le prix, l’offre n’est pas forcément excellente. Ce qui es bon, c’est toujours pareil : pâtes, asiatique, döner kebab, Schnitzel-frites ou encore sandwich. Bien sûr, on pourrait se préparer quelque chose la veille, mais ça voudrait dire faire la cuisine le soir (pas vraiment un problème) et ne pas tout manger ce qu’on s’est fait (plutôt problématique).

Je viens d’un foyer ou la nourriture équilibrée était toujours importante. Depuis que je ne vis plus chez mes parents (ça fait déjà pas mal d’années), j’ai toujours eu l’ambition de continuer sur ce chemin. Par exemple, étant étudiant, je ne faisais jamais partie de ceux qui mangeaient tous les jours au resto-u, préférant dès que possible me préparer mes repas moi-même. C’était toujours meilleur. Pour la deuxième fois dans ma vie (la première, c’était quand j’étais en résidence étudiante au Canada avec meal-plan obligatoire), je suis présentement mécontent de ma façon de me nourrir. Je me donne bien du mal de manger de bonnes choses le week-end, mais ça ne suffit pas pour compenser la frustration de la mauvaise bouffe en semaine. Je ne me fais même pas de soucis pour ma santé – ce n’est simplement pas bon ! Bon, on doit sans doute s’habituer. Peut-être qu’un jour je pourrais poursuivre mes ambitions d’homme au foyer, ça me redonnerait le temps de bien cuisiner plus souvent.

Parfait – Mumford & Sons au Molotow

2009-11-21T22:27:00.005+01:00

Mumford & Sons sont LA révélation musicale de cet automne. Qui pensait qu’avec les Fleet Foxes, le summum en termes d’excellents nouveaux groupes de musique folk était atteint s’est trompé. Les Anglais de Mumford & Sons sont encore meilleurs!

Encore tout euphorisé du concert des Editors de la veille, je me suis rendu ce mercredi soir au Molotow qui jouait ce soir à guichet fermé. Tout d’abord, la scène appartenait à Kristoffer Ragnstam et ses musiciens. La musique à consonance très américaine, du rock très rhythm-and-bluesé, des suédois était la parfaite mise en ambiance pour le public déjà trÈs nombreux du Molotow. Monsieur Ragnstam aurait bien mérité un peu plus d’attention de la presse musicale.

Après un soundcheck plutôt long, Mumford & Sons on enfin commencé à jouer, et tout était à sa place. Citons le groupe : « We love playing in Germany. You Germans are such a respectful audience. When you’re supposed to be quiet, you’re quiet. When you’re supposed to be loud, you’re loud ». C’était exactement ça, mais quand c’est parfait sur scène, le public suit. Celui-ci connaît d’ailleurs très bien les paroles des chansons, on chante, on jubile, on danse et on est heureux d’assister à la tournée d’une révélation ui jouera sans doute ientôt sur de plus grandes scènes, si le monde est juste. Je pense que ça devait ressembler à cette expérience d’aller voir les jeunes Arcade Fire.

Je ne veux pas décrire la musique avec des mots, laissons-la parler pour elle-même. « Little Lion Man », le single actuel, était l’un des nombreux excellents moments du concert.

Qu’y a-t’il à ajouter? Que tous les morceaux de l’album Sigh No More furent joués, plus une nouvelle chanson, « Sister ». Et une question : Quand reviennent-ils à Hambourg ?

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