Après avoir passé ma première semaine ici avec diverses commissions et achats ainsi que l’aménagement de mon appartement, je décida de profiter du week-end ensoleillé pour la reconnaissance touristique de Berlin. Je pris alors mon guide de balades berlinoises en main et me mis en route. Samedi, je choisis la balade intitulée « le déclin d’une capitale mondiale », lors de laquelle l’on déambule sur les traces des centres du pouvoir de l’empire, de la rápublique de Weimar et des Nazis autour de la Wilhelmstraße. Javais choisi ce trajet pour une pur raison pratique, car il se trouve à proximité du Leipziger Platz, où se trouve l’ambassade du Canada. Ainsi, je pus en même temps tester le trajet vers mon futur lieu de travail en vélo.
Celui-ci s’avéra très agréable. Je n’ai pratiquement qu’à aller toujours tout droit en partant de chez moi et en passant par la Sonnenallee, la Sankt-Urban-Straße, la Blücherstraße puis la Stresemannstraße et j’arrive directement au Leipziger Platz. Le tout dure environ 20 minutes et je passe entre autres à côté du QG de la SPD (la Willy-Brand-Haus), du Anhalter Bahnhof er du Gropius Bau. Il semble en outre que Berlin soit une ville très favorable au cycliste, car tout mon trajet suit des pistes cyclables. Au retour, j’en ai d’ailleurs essayé un autre plus calme et plus pittoresque le long du Landwehrkanal, mais il y a trop de pavés, ça fait trop Paris-Roubaix.
Mais revenons à ma balade(photos ici). Celle-ci passe entre autre par l’ancien QG de la SS, dont il ne reste plus rien mais où se trouve une exposition très bien faite sur la terreur de cette dernière. En la regardant, j’ai d’ailleurs été plongé dans l’univers décrit dans Les Bienveillantes (que je conseille vivement, mais c’est rien pour les âmes tendres). Ensuite, l’on suit la Wilhelmstraße, qui était jadis comparé à Downing Street ou au quai d’Orsay de Paris, mais ou il ne reste plus grand chose de la gloire passée à part des panneaux d’informations et le monumental bâtiment du ministère de l’aviation de Goebbels qui abrite aujourd’hui le ministère de finances. Sinon, il y a maintenant des HLM et des chantiers. C’est toujours attristant de réaliser les destructions de la seconde guerre mondiale. Berlin devait être une ville très impressionnante. La balade se termine au mémorial de l’holocauste, lui aussi impressionnant. C’est étonnant ce que l’on arrive à évoquer rien qu’avec un grand nombre de stèles.
Dimanche, une autre facette de Berlin devait être découverte, car je me lançais dans une balade dans Kreuzberg, le légendaire quartier où se concentrent les alternatifs, beaucoup de turcs et plus récemment également les bobos de Berlin (photos ici). C’est donc une espèce de mélange entre Montmartre et Barbès. Le quartier est plus intéressant à voir que je ne l’aurais pensé. L’intérêt est en partie dû au mélange surprenant d’architecture façon HLM d’après guerre et de bâtiments anciens avec de nombreux ornements. Heureusement, la folie de la destruction a pu être arrêtée à temps pour préserver la spécificité des lieux. Les nombreux parcs et places, le Landwehrkanal et l’atmosphère du quartier invitent à y passer du temps. Le public est très varié : le long du Landwehrkanal, les badauds sont très nombreux, sur la Oranienstraße et le Mariannenplatz (hauts lieux de la bohème berlinoise) le public est plutôt du genre alternatif. Par contre, un fois que le quitte les artères principales, la dominance est turque. Ces derniers n’ont pas encore été chassés par la gentrification rampante du quartier. Il ne me reste donc plus qu’à faire l’expérience des légendaires nuits de Kreuzberg.
Celui-ci s’avéra très agréable. Je n’ai pratiquement qu’à aller toujours tout droit en partant de chez moi et en passant par la Sonnenallee, la Sankt-Urban-Straße, la Blücherstraße puis la Stresemannstraße et j’arrive directement au Leipziger Platz. Le tout dure environ 20 minutes et je passe entre autres à côté du QG de la SPD (la Willy-Brand-Haus), du Anhalter Bahnhof er du Gropius Bau. Il semble en outre que Berlin soit une ville très favorable au cycliste, car tout mon trajet suit des pistes cyclables. Au retour, j’en ai d’ailleurs essayé un autre plus calme et plus pittoresque le long du Landwehrkanal, mais il y a trop de pavés, ça fait trop Paris-Roubaix.
Mais revenons à ma balade(photos ici). Celle-ci passe entre autre par l’ancien QG de la SS, dont il ne reste plus rien mais où se trouve une exposition très bien faite sur la terreur de cette dernière. En la regardant, j’ai d’ailleurs été plongé dans l’univers décrit dans Les Bienveillantes (que je conseille vivement, mais c’est rien pour les âmes tendres). Ensuite, l’on suit la Wilhelmstraße, qui était jadis comparé à Downing Street ou au quai d’Orsay de Paris, mais ou il ne reste plus grand chose de la gloire passée à part des panneaux d’informations et le monumental bâtiment du ministère de l’aviation de Goebbels qui abrite aujourd’hui le ministère de finances. Sinon, il y a maintenant des HLM et des chantiers. C’est toujours attristant de réaliser les destructions de la seconde guerre mondiale. Berlin devait être une ville très impressionnante. La balade se termine au mémorial de l’holocauste, lui aussi impressionnant. C’est étonnant ce que l’on arrive à évoquer rien qu’avec un grand nombre de stèles.
Dimanche, une autre facette de Berlin devait être découverte, car je me lançais dans une balade dans Kreuzberg, le légendaire quartier où se concentrent les alternatifs, beaucoup de turcs et plus récemment également les bobos de Berlin (photos ici). C’est donc une espèce de mélange entre Montmartre et Barbès. Le quartier est plus intéressant à voir que je ne l’aurais pensé. L’intérêt est en partie dû au mélange surprenant d’architecture façon HLM d’après guerre et de bâtiments anciens avec de nombreux ornements. Heureusement, la folie de la destruction a pu être arrêtée à temps pour préserver la spécificité des lieux. Les nombreux parcs et places, le Landwehrkanal et l’atmosphère du quartier invitent à y passer du temps. Le public est très varié : le long du Landwehrkanal, les badauds sont très nombreux, sur la Oranienstraße et le Mariannenplatz (hauts lieux de la bohème berlinoise) le public est plutôt du genre alternatif. Par contre, un fois que le quitte les artères principales, la dominance est turque. Ces derniers n’ont pas encore été chassés par la gentrification rampante du quartier. Il ne me reste donc plus qu’à faire l’expérience des légendaires nuits de Kreuzberg.
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